Protože třeba u svého FPV samokřídla, kde mám jen dvě serva, napájím FPV VTX s kamerou přímo z přijímače (VTX potřebuje 3,7-5V). Proto jsem chtěl zkusit, jestli stabilizační kondenzátor, co se zapojuje do přijímačů, nebude mít nějaký pozitivní vliv na zarušení obrazu. Protože pokud VTX napájím z 3,7V LiPol zvlášť, je obraz úplně čistý i pod plným plynem.
Ale překvapilo mě to nestandardní zapojení čínských stabilizačních kondenzátorů, když mi z Banggoodu poštou dorazily, proto jsem tady na RC mánii položil ten dotaz.

Předem se omlouvám, pokud moje otázka bude hloupá-nejsem elektrikář.....
S vyhlazením napěťových špiček kondenzátorem je mi to jasné, dává to smysl. Ale už dlouho mi vrtá v hlavě- co se stane při zapnutí napájení, nepřetíží se tím BEC regulátoru, než se ten kondík nabije? Tak nějak cítím, že asi dostane v první moment pěkně za uši, zvlášť když je ten kondík větší kapacity? Nemůže to BEC obvodu spíš uškodit?

No dobře, ale jak to souvisí s rušením od motoru? Ten je úplně jinde...

Musím tě pochválit, tvoje otázka není vůbec hloupá. Ale nelam si s tím hlavu. Je to otázka komplexu různých parametrů (nejen hodnot součástek na pouzdru) a vhodného zapojení (včetně různých ochran). Takže prakticky se tam dává - tak nějak, co je vyzkoušeno.
Jen pro úplnost, není to jen otázka přetížení BEC. Při hodně pomalém nárůstu napětí na napájecích svorkách zařízení, v důsledku nabíjení kondenzátoru s velkou kapacitou malým proudem, se některé procesory odmítají rozběhnout.

Nejsem dráteník (elektrikář), já se rozhodoval spíš na základě empirických zkušeností jiných kolegů, kterým stabilizační kondík s rušením od motoru u FPV zkrátka pomohl

Ale tady je například popis rušení FPV elektromotrem z jednoho RC Eshopu:

V kvadrokoptéře mohou motory generovat šum, který může ovlivnit kvalitu videa FPV.
Nejčastějšími příznaky šumu jsou rušivé čáry, které se objevují na obrazovce, když létáme. Problémy se často vyskytují na citlivých obrazových systémech FPV, když se používají dlouhé napájecí vodiče (7 cm +), omezený prostor pro kabeláž, nesprávně filtrované vysílače, šum z ESC regulátoru. Toto rušení může mít za následek tzv. video linky, pásy, náhodné výpadky a omezený dosah přenosu.

Funkce:
- Negativní i pozitivní elektrody jsou filtrovány (běžný režim)
- Vhodné pro nastavení do 36 V a maximální zatížení 2A (napajení FC, kamery, nebo VTX)
- Snižuje zvlnění napájecího zdroje DC-DC
- Pomůže zeslabit většinu vysokofrekvenčního šumu a rušení napájecího zdroje.
- Potlačí šum při napájení vašeho nastavení FPV (např. Vaše VTX a FPV kamera).


Jestli mají nebo nemají pravdu, nemohu posoudit. Já se k otestování těch kondíků dostanu nejdřív tak za týden...

Tomu RC shopu bych se asi vyhnul, neb je to děsný blábol...

Ahoj somatný LOW ESR kondík ti moc nepomůže. Dej před kameru LC filtr. Můžeš si ho snadno vyrobit sám(a doladit na tvoje problémy), ale jelikož píšeš, že nejsi bastlíř, tak ho můžeš koupit. https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/lc-filtr-2a-1-6s
Stejně dobře jako LC filtr funguje i externí BEC pro FPV kompenenty.

ALE:
Nevím zapojení tvého FPV(ani značku) ideálně takto. Každy slušný VTX videovysílač již disponuje stabilizovaným filtrovaným napětím pro FPV Kameru 5V.
Takže přímo z konektoru pohonné byterie veď vodiče pro napájení VTX a zněj je napájení 5V pro kameru kamera pokud to VTX podporuje. Pokud ne vždy je potřeba filtrovat napájení kamery nikoliv napájení VTX, tam se (pulsní rušení do motorů - regulátorů) téměř neprojeví.

Vždy platí a u FPV 2X musíš mít vše čistě osazené, kabely vhodně umístěné atd. Prostě dodržet zásady čisté instalace, zem vést jen z jednoho bodu aby si se vyhnul zemním smyčkám atd. U uhlíkových rámu(které vedou) FPV kopter je to ještě horší, tam se teprve potrápíš(vím o čem mluvím stavěl jsem x kusů race kopter a než jsem se dostal absolutně čístému obrazu jako fotka při všech režimech plynu, tak jsem toho hodně přečetl a hlavně otestoval. je to těžké vznikají obrovské proudové špičky(až 150A) při letové, režimu a to generuje bordel.
Jinak zde také platí necpat do sestavy součástky když máš problém. Spíš vyřeš příčinu než následek.
S pozdravem PV.

To spawn78: Já mám to rušení od motorů pouze na Eachine TX03, kde je VTX a kamera na společném tišťáku:
https://www.banggood.com/Eachine-TX03-NTSC-Super-Mini-0-or-25mW-or-50mW-or-200mW-Switchable-AIO-5_8G-72CH-VTX-600TVL-1-or-3-Cmos-FPV-Camera-p-1104884.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Na klasických samostatných VTX s tím na jiných svých modelech problém nemám. A jelikož se to rušení při přidání plynu neprojevilo, když jsem používal k napájení samostatnou 3,7V LiPol, tak jsem předpokládal, že problém je právě v napájení z BEC. Ale stačí počkat týden, až budu mít zase model k dispozici a budu to moci otestovat, víc o tom asi není třeba rozumovat...

Tuhle kamerku+vtx mám také na lítání po bytě v zimních měsících s malým qudem. Obraz je velmi slušný na tak malé rozměry. Jen dej pozor pokud po pádu načneš letování kolem stínění antény -po 2-3 pádech se utrhne pak je obraz k nekoukání. Možná tvůj případ. Jinak u tohoto typu kamerky není potřeba nic řešit, měl by si mít čistý obraz nez z baterky. U sebe jsem ho musel již x krát opravovat a pak vše OK. Mám nový rám kde je lépe chráněná a mám i lepší anténu a je klid - dosah po bytě se velmi zlepšil. Koukám že už se nedělá
S pozdravem PV

To spawn78: Já jsem si tu TX03 také pořídil pouze na poletování kolem sebe na EPO samokřídle, ale kamera je nová, má za sebou pouze několik letů. To načnuté letování stínění kolem antény by se také projevovalo takhle, že při napájení samostatným akumulátorem by byl obraz čistý, ale při napájení z BEC by byl při přidání plynu trochu zarušený?

Mě ano, to je ten případ jak jsem psal ze je problém přijít na to kde co územnit, nebo naopak odzemnit.
Ale pokud je vše Ok nemáš nikde jiný problém musí zbtehle kamery jít slušný obraz, bez interferencí. Zkus dat napájení přímé z konektoru baterky.
Ještě mne napadlo když se dotknes rukou antény neměl by si v obraze vidět rušení. Pokud bude stínění urvane budeš vidět změny v obraze při dotyku. Jak jsem psal je to občas ducharina.
Pokud by si chtěl ještě můžeš vyzkoušet napájen kamerou ze stejně baterky ale pomoci bec s jako druhy pokus můžeš zkusit ten LC odrusovac mezi baterku a vtx s kamerou.

Zas takový blábol to není.
Odrušením ESC klidně můžou mít na mysli odrušení BECu na ESC od vlastního PWM, kterým ESC řídí motor(y). A samozřejmě i odrušení spínaného BECu jako takového.
Rušení "od motoru" tam doplnil leon_cz.
Navíc by se zde odborníci měli domluvit, jestli je lepší větší kondík připojený krátkými tlustými kabely (který nemá takovou indučnost a odpor) nebo menší s delšími a tenčími kabely (který nevytvoří takové proudové špičky při zapnutí).
Myslím, že by leon_cz měl prostě zkusit kondík použít (+/-) a pokud se to zlepší, tak OK. Pokud ne, tak také zkušenost a o jednu slepou uličku méně.

Ad graup15:
Buď člověk použije to nejdražší vybavení a bude spoléhat, že vše bude odrušené a funkční. Nebo použije kondík za pár kaček a získá třeba lepší výsledky.
Jak velký kondík a za jakou cenu a ústupky se vejde do "kvalitního serva" a jaký se dá použít externě?
Jsou ta nejkvalitnější a nejsilnější digitální serva méně rušivá, než staré a slabší analogy?
Jak se nadimenzuje napájení a přívody, tak aby to odstanilo vysokofrekvenční rušení spínaného zdroje? I ten sebetlusčí kabel nebo výkonější zdroj neznamená, že napájení bude čistší.
Jak má člověk použít mozek, když ho nemá (nebo prostě nemá žádné elektro vzdělání)?

Ad Celeron:
Když jsou přijímače, serva, motory, ... napájeny BECem nebo ESC regulátorem, k čemu jsou kapacitní nebo filtrační schopnosti baterie? Ne každý používá přijímačové baterie a např. ani přijímač nedokáže propustit veškerý proud, který dokáží baterie dát.

Naštěstí se našlo i několik jedinců, kteří odpověděli na původní dotaz, jestli je zapojení kondíku na obrázku špatné a jestli je kondík k něčemu dobrý:
Díky

Ne? Stačí přečíst první dvě a pak je jasné, že pokračování je jen ztráta času:

- Negativní i pozitivní elektrody jsou filtrovány (běžný režim)
- Vhodné pro nastavení do 36 V a maximální zatížení 2A (napajení FC, kamery, nebo VTX)

ta prva veta neviem ako sa im podarila, ta druha je z anglickeho originalu kde dava zmysel (suitable for setup up to 36V...)

A co ty ampéry?