Problem pouziti zarovky spociva v tom, ze vlakno ve studenem stavu ma mnohem vyssi odpor nez kdyz je rozhavene. Nektere zdroje (prevazne ty slabsi) takovou spicku pri zapnuti nemaji rady a nadproudova ochrana zdroj okamzite po zapnuti vypne. V podstate sebou akorat cukne vetrak, nekdy ani to ne.
Ja pouzil keramicky rezistor 2,2Ohm 20W, sice se hreje pekne, ale je hned u vetraku tak se dobre chladi. Akorat nezatizeny zdroj samotny odebira 30W ze zasuvky zbytecne, coz je celkem skoda penez. Idealni by bylo zdroj upravit primo jen na 12V a odstavit snimani 5V a 3,3V vetve, ale u nekterych zdroju je to problem, navic tomu clovek musi rozumet -> nic pro LAMY. Nak
PS. ten muj upraveny 300W noname zvladal 60+55W H4 zarovku. Proud lezl pres k 11A, ale napeti povazlive kleslo nekam k 10,75V. Cili jeste tak 6-8A nabijec by snad zvladal.
PC zdroj
Naposledy upravil(a) Nakadah dne pon 27.04.2009 15:05, celkem upraveno 1 x.
heh tak to muj 350W forton dava 27A a napeti celkem drzi
bezne z nej pri nabijeni odebiram pres 20A, ale musel jsem spojit obe 12V vetve - tedy i tu pro grafiku
30W navic me pri nabijeni a123 nezabije, holt na dobijeni pres noc to chce obyc trafo do zasuvky
navic to nebude 30W pac tam mam zatez zarovkou 21W ale na 3,3V namisto 12 takze realne je to cca 6W a 5W na 5V misto 12, rekneme tak +2W, takze bych tu celkovou zbytecne vyrazenou energii tak hrozne nevidel, tak 10W max
uprava regulace by byla samozrejme lepsi, ale nejak jsem se v tom ztratil, takze jsem se na to vykaslal
bezne z nej pri nabijeni odebiram pres 20A, ale musel jsem spojit obe 12V vetve - tedy i tu pro grafiku
30W navic me pri nabijeni a123 nezabije, holt na dobijeni pres noc to chce obyc trafo do zasuvky
navic to nebude 30W pac tam mam zatez zarovkou 21W ale na 3,3V namisto 12 takze realne je to cca 6W a 5W na 5V misto 12, rekneme tak +2W, takze bych tu celkovou zbytecne vyrazenou energii tak hrozne nevidel, tak 10W max
uprava regulace by byla samozrejme lepsi, ale nejak jsem se v tom ztratil, takze jsem se na to vykaslal
j3nda píše:...i jsem potreboval 7V pro kompresor tak jsem to zapojil mezi +5 a +12 a ten zdroj to nerozdejchal - zabrala ochrana, ...
Nemôžeš ťahať +5V nahor a čakať že ten zdroj to bude ťahať smerom k nule - on vie z nuly do 5V vetvy tlačiť prúd, nie opačne. Fungovalo by to len v prípade, že zaťažíš 5V vetvu až takým prúdom, že udrží celý kompresor a zdroj bude ešte pridávať do +5V na tej pomocnej záťaži.
Nakadah píše:...Problem pouziti zarovky spociva v tom, ze vlakno ve studenem stavu ma mnohem vyssi odpor nez kdyz je rozhavene...
Máš tam překlep, správně má být "vlakno ve studenem stavu ma mnohem nižší odpor nez kdyz je rozhavene". Jinak máš samozřejmě pravdu, taky doporučuji místo žárovky raději odpor, žárovka není pro takové použití určená.
j3nda píše:no ono by to melo byt celkem fuk - zatez zarovkou cini zlomek udavane zateze, takze spicka sem, spicka tam - zatim jsem s tim nemel problem
je to urcite lepsi, nez kdyz se v pc roztaci disk atd...
Ona ta špička je překvapivě velká. Odpor běžné žárovky je ve studeném stavu cca 10x nižší, než rozžhavené (při jmenovitém napětí). Proto i příkon studené žárovky je 10x příkon rožhavené. Pokud má např. rozžhavená žárovka příkon 10W, tak v okamžiku zapnutí odebírá 100W a to by už mohlo některým zdrojům vadit.
OT:Proto taky žárovky obvykle praskají v okamžiku zapnutí.
Že odpor je pri studenej žiarovke malý, je pravda. ALE
v tom zdroji je na každej vetve poriadny tučný kondenzátor, pardon, paralelne niekoľko, a tie sú vybité a ich odpor je ešte rádovo menší než tej žiarovky - ak za zapína zdroj už s pripojenou žiarovkou, normálne nabehne.
Ak sa pripojí žiarovka, hlavne halogénka, až k zapnutému zdroju, tie cintľavejšie sa zľaknú a vypnú.
Inak žiarovka je podľa mňa vhodnejšia, pretože vďaka vyžarovaniu sa oveľa ľahšie zbavíme toho tepla. Viditeľné svetlo je len pár percent z jej príkonu, ale žiari aj infra.. Nemusí hučať ventilátor (inak sa ťažko uchladí 10W rezistor)... A nebudeme zabúdať hlavne v lete zbytočne zapnutý zdroj=ohrievač.
Pekná alternatíva žiarovke je Peltierov článok na chladenie nápojov
v tom zdroji je na každej vetve poriadny tučný kondenzátor, pardon, paralelne niekoľko, a tie sú vybité a ich odpor je ešte rádovo menší než tej žiarovky - ak za zapína zdroj už s pripojenou žiarovkou, normálne nabehne.
Ak sa pripojí žiarovka, hlavne halogénka, až k zapnutému zdroju, tie cintľavejšie sa zľaknú a vypnú.
Inak žiarovka je podľa mňa vhodnejšia, pretože vďaka vyžarovaniu sa oveľa ľahšie zbavíme toho tepla. Viditeľné svetlo je len pár percent z jej príkonu, ale žiari aj infra.. Nemusí hučať ventilátor (inak sa ťažko uchladí 10W rezistor)... A nebudeme zabúdať hlavne v lete zbytočne zapnutý zdroj=ohrievač.
Pekná alternatíva žiarovke je Peltierov článok na chladenie nápojov
coro píše:...Inak žiarovka je podľa mňa vhodnejšia, pretože vďaka vyžarovaniu sa oveľa ľahšie zbavíme toho tepla. Viditeľné svetlo je len pár percent z jej príkonu, ale žiari aj infra.. Nemusí hučať ventilátor (inak sa ťažko uchladí 10W rezistor)... A nebudeme zabúdať hlavne v lete zbytočne zapnutý zdroj=ohrievač.
Pekná alternatíva žiarovke je Peltierov článok na chladenie nápojov
To tu máme krásnou technickou diskuzi.
Za největší slabinu řešení s žárovkou pokládám její malou spolehlivost. Nechtěl bych stále kontrolovat, jestli není žárovka prasklá.
I když by byla provozovaná při nižším napětí, než je jmenovité, a tedy při nižší teplotě vlákna, je to stále citlivá součástka. Stačí silnější náraz nebo pár kapek vody a žárovka praskne.
Co se týká lepšího zbavování tepla:
1. žárovku bychom museli umístit vně zdroje, kde ale bude více náchylná na poškození. To ovšem stejně tak můžeme mimo zdroj umístit odpor.
2. ventilátor ve zdroji by měl běžet v každém případě, zajišťuje chlazení výkonových tranzistorů a dalších součástek.
3. množství tepla od žárovky a odporu je téměř stejné, liší se max. o několik procent. I to světlo od žárovky se po mnoha odrazech pohltí v místnosti, pokud nebudeme svítit ven z okna.
To stejné platí i pro infračervené záření.
Pokud použiju odpor o správném výkonu, tak je to stabilní spolehlivé řešení - a přitom levné. Proč nahrazovat technicky dobré řešení amatérským? Jak často se v profesionálních výrobcích nahrazují odpory žárovkami?
Odpor 2,2 ohmu/10W je při 5V přetížený, použijte 20W a nebudete mít s jeho chlazením problémy.
S tím Peltierovým článkem to je skvělý nápad.
nevidim duvod proc by zarovka mela byt venku
http://picasaweb.google.cz/RCj3nda/Zdro ... 6743159970
ja to mam takhle a bez problemu - omlouvam se za kvalitu fotky
zarovka je uvnitr zdroje primo chlazena ventilatorem, takze se ani neohriva - je pripaskovana k zebrovani
zatim mi zadna neodesla a i kdyby zase tak uzkostlive hlidat to neni potreba, kdyz praskne nic se nestane, nabijec se prihlasi sam pri poklesu napeti
nic proti vykonovym odporum, mit ho zrovna doma tak ho klidne pouziju, ale zarovka byla po ruce, jednou dvouvlaknovou zatizim obe vetve a vypada to celkem zajimave - nebudu prece kuli odporu nikam jezdit
http://picasaweb.google.cz/RCj3nda/Zdro ... 6743159970
ja to mam takhle a bez problemu - omlouvam se za kvalitu fotky
zarovka je uvnitr zdroje primo chlazena ventilatorem, takze se ani neohriva - je pripaskovana k zebrovani
zatim mi zadna neodesla a i kdyby zase tak uzkostlive hlidat to neni potreba, kdyz praskne nic se nestane, nabijec se prihlasi sam pri poklesu napeti
nic proti vykonovym odporum, mit ho zrovna doma tak ho klidne pouziju, ale zarovka byla po ruce, jednou dvouvlaknovou zatizim obe vetve a vypada to celkem zajimave - nebudu prece kuli odporu nikam jezdit
j3nda píše:...nevidim duvod proc by zarovka mela byt venku...
To se týkalo příspěvku od Cora. Pokud je žárovka uvnitř, tak topí ve zdroji stejně jako odpor.
j3nda píše:...zatim mi zadna neodesla a i kdyby zase tak uzkostlive hlidat to neni potreba, kdyz praskne nic se nestane, nabijec se prihlasi sam pri poklesu napeti...
PC zdroje jsou různé. U některých může způsobit provoz bez zátěže jejich poškození. Já bych to rozhodně neriskoval a raději použil odpor, ale nikomu to nevnucuji.
Žiarovka mala byť a) zadarmo a bez potreby zháňať v špeciál predajni, zo šuflíka
b) nešlo ani tak o chladenie, aj keď trvám na tom že sa prebytočného výkonu zbaví lepšie ako rezistor, ale o upozornenie že zdroj je zapnutý ak je už zapnutý zbytočne..
A to že by žiarovky do auta odchádzali pri pripojení na čistý stabilný zdroj 5V a 12V, ktorý navyše neposkakuje po výtlkoch v ceste, sa mi nezdá. Aj v aute vydržia roky, a to tam je iný chaos v napätí z alternátoru alebo štartovania, a aj vibrácie..
b) nešlo ani tak o chladenie, aj keď trvám na tom že sa prebytočného výkonu zbaví lepšie ako rezistor, ale o upozornenie že zdroj je zapnutý ak je už zapnutý zbytočne..
A to že by žiarovky do auta odchádzali pri pripojení na čistý stabilný zdroj 5V a 12V, ktorý navyše neposkakuje po výtlkoch v ceste, sa mi nezdá. Aj v aute vydržia roky, a to tam je iný chaos v napätí z alternátoru alebo štartovania, a aj vibrácie..
Návod na rcserveru je mazec... ten odpor přisoplený k chladiči na primární straně zdroje na kterém je za provozu až 320V stejnosměrných a pěkně tvrdých to už je silný kalibr i na mě, ona úprava oblbnutím zpětných vazeb pomocí topících odporů je prasárna už tak a tady tomu někdo dal korunu 
Celá podstata věci je v tom, že pokud zatěžujete třeba tu 12V větev tak její napětí klesá a to zdroj zpětnou vazbou dorovnává... ostatní napětí ale jsou braná pouze z odboček na tom samém trafu a tímpádem zákonitě tyto napětí stoupají... snad všechny PC zdroje obsahují ochranu hlídající zda se jednotlivá napětí pohybují v tolerancích daných normou... pokud napětí nezatížené větve vyběhne mimo meze ochrana okamžitě odstaví řídící obvod a zdroj se vypne. Nejlepší řešení je vypárat ze zdroje usměrňovací diody a filtrace pro 3.3, 5, -5, -12V větve, vyřadit i jejich ochrany a upravit zpětnou vazbu aby brala hodnoty jen z 12V větve. Jen tímto způsobem lze využít deklarované výkony uváděné výrobcem zdroje, úprava s odporovou zátěží toto nezaručuje, navíc zbytečně sráží už tak nic moc účinnost nějakého šuntového použitého(rozuměj s vyschlými kondenzátory) zdroje který doma zbyl a tak se spořivý majitel rozhodl s ním napájet nabíječky. Já osobně používám také upravený PC zdroj a to Seasonic SS-400ET, napájím s ním Schulze LiPoCard, Ultramat 16 a MysteryB6 ale pouze mimo domov, doma mám vytaženou 2.5mm dvojlinku z písíčka a napájím nabíječky přímo z něj . Nakonec bych rád upozornil, že při použití jetého zdroje který už má načaté kondíky může dojít i k ovlivňování obvodů nabíječky... z takového zdroje totiž může lézt poměrně brutální zvlnění.... kolísá pak nabíjecí proud ale na displeji to nemusí být vidět, nabíječky měří pomalu a tak rychlé změny neregistrují, a co hůř může dojít i k ovlivnění přesnosti měření napětí... což je při nabíjení LiPo značně nežádoucí.
Celá podstata věci je v tom, že pokud zatěžujete třeba tu 12V větev tak její napětí klesá a to zdroj zpětnou vazbou dorovnává... ostatní napětí ale jsou braná pouze z odboček na tom samém trafu a tímpádem zákonitě tyto napětí stoupají... snad všechny PC zdroje obsahují ochranu hlídající zda se jednotlivá napětí pohybují v tolerancích daných normou... pokud napětí nezatížené větve vyběhne mimo meze ochrana okamžitě odstaví řídící obvod a zdroj se vypne. Nejlepší řešení je vypárat ze zdroje usměrňovací diody a filtrace pro 3.3, 5, -5, -12V větve, vyřadit i jejich ochrany a upravit zpětnou vazbu aby brala hodnoty jen z 12V větve. Jen tímto způsobem lze využít deklarované výkony uváděné výrobcem zdroje, úprava s odporovou zátěží toto nezaručuje, navíc zbytečně sráží už tak nic moc účinnost nějakého šuntového použitého(rozuměj s vyschlými kondenzátory) zdroje který doma zbyl a tak se spořivý majitel rozhodl s ním napájet nabíječky. Já osobně používám také upravený PC zdroj a to Seasonic SS-400ET, napájím s ním Schulze LiPoCard, Ultramat 16 a MysteryB6 ale pouze mimo domov, doma mám vytaženou 2.5mm dvojlinku z písíčka a napájím nabíječky přímo z něj . Nakonec bych rád upozornil, že při použití jetého zdroje který už má načaté kondíky může dojít i k ovlivňování obvodů nabíječky... z takového zdroje totiž může lézt poměrně brutální zvlnění.... kolísá pak nabíjecí proud ale na displeji to nemusí být vidět, nabíječky měří pomalu a tak rychlé změny neregistrují, a co hůř může dojít i k ovlivnění přesnosti měření napětí... což je při nabíjení LiPo značně nežádoucí.Sejny píše:Návod na rcserveru je mazec... ten odpor přisoplený k chladiči na primární straně zdroje na kterém je za provozu až 320V stejnosměrných a pěkně tvrdých to už je silný kalibr i na mě, ona úprava oblbnutím zpětných vazeb pomocí topících odporů je prasárna už tak a tady tomu někdo dal korunu
ja s tebou souhlasim, ze nejlepsi by bylo z toho ty ostatni vetve vykopat uplne, ale ac mam elektrotechnicke vzdelani tak se timto moc nezabyvam a v te uprave jsem se ponekud ztratil. pokud mi pomuzes rad to zkusim. ja jsem se potykal s problemem, ze stary zdroj jiz na mou nabijecku nestacil, takze muj zdroj je novy. dle vyrobce je minimalni zatez na 5V 0,3A na 3,3 0,5A a na obou 12V vetvich 2A. takze zadne brutalni zatezovani se stejne nekona. je tam I PFC a jine blbustky ktere to cele komplikuji a ten popis na upravu je na 100let stary zdroj takze se nejak nedokazu zorientovat. ta uprava je pro lidi co maj uz neco nabastlino.