... nejsem guru pres volne modely(i kdyz jsem celkem dlouho letal soutezne smodely F1A) ,presto se pokusim popsat par mych praktickych poznatku k debatovane problematice :
Pokud jsem kdy strilel volnasek na gumicuku, bylo to jen ve snaze ukazat, ze to jde. Jinak to povazuji za odvadeni pozornosti od seriozniho letani s volnymi modely.
Aby se volnasek pratelil gumicukem je rozumne splnit nekolik zakladnich pozadavku.
Model je nutno zaklouzat, seridit a dovazit tak, aby v primem letu mel tendenci k houpani v pripade, ze je vypusten vyssi rychlosti. V realu to znamena vetsi uhel serizeni t.j 1,5-3 st a tomu odpovidajici poloha teziste,cca mezi 35-45% SAT. Pak nebude problem se stabilizaci modelu po odpoutani se od gumicuku ( viz video Vosa).
Takhle serizeny model se pak uvede do zatacky pricnym vychylenim vyskovky (VOP), pripadne vhodnym nakroucenim kridla. Uvedeni modelu do zatacky funguje jako potlaceni , cimz se eliminuje tendence k houpani.
Smerove kormidlo do zatacky nevychyluji, nebo jen velice malo. Je to opatreni proti utahovani zatacky a padu do spiraly.
Uhybani modelu v prubehu vleku (bez ovladane klapky na smerovce ve vleku , serizeneho do rozumnych kruhu), lze castecne eliminovat vhodnym pricnym naklonem v okamziku vypusteni , smerem vypusteni vzhledem k vetru ( kdyz vane) a polohou hacku vuci tezisti.
U volnych modelu neni vhodne startovat pomoci gumicuku pri vetru pres 3m/s... model se neochotne odpoutava od vlecneho oka, protoze guma je furt v napnutem stavu. Bezvetri nebo mirny vanek je idealni( viz video s Vosou) .
Pro vypnuti RC modelu kdyz fest fouka , staci lehce pritahnout, pripadne mirne potlacit a pritahnout a jeto ( viz video ERO, Vosa v RC provedeni,pripadne Cejka ) ,coz u volnasku nefunguje.
Rozumne vypusteni volneho modelu ze snury lze realizovat jen v pripade klasickeho rucneho vleku,bez vlozeneho pruzneho clenu.
Praxe ukazala naprostou nevhodnost bocniho hacku pro gumicukove starty...jesteze ma ERO II rozumne navrzene uchyceni kridla (viz prvni video a fotky na rajceti) ) branici totalce modelu, stazeneho gumicukem primo do stredu zemekoule.
Chovani modelu ve vleku a v kluzu je krome jineho dane i geometriii nosnych ploch. Pokud je kridlo usate s nakroucenim jednotlivych segmentu neni problem, je to jednoznacne. U klasickeho V je docela makacka najit optimalni zkrouceni.
Proto radejiv prubehu stavby udelam vse pro dosazeni max symetrie obou polovin kridla , pripadne ruzne velke negativy mi prijdou lepsi ,nez jedna polovina zkroucena do pozitivu a jedna do negativu.
Polomer kruhu pak doladim vyskovkou,nebo dodatecnym kroucenim kridel a jako posledni moznost pouziju klapku na kridle ci smerovce.
Pro bezpecny,bezproblemovy vzlet je nutno odhadnout rozumnou miru predpeti gumicuku. Prilisne napeti v gume vzdy privede model k prudkemu vyboceni, nebo prudkemu stoupani a vysmeknuti vlecneho oka z haku po vypusteni z ruky. Pro kazdou gumu a model je potreba najit kompromisne natazeni gumicuku.
Prurez a delka gumy bude zavisla na velikosti a hmotnosti modelu a taky na kvalite gumy. Pro soutezni letani jsou vhodne vysokoprutazne hadice, ale pro prvni pokusy staci i obycejna opredena guma pr. 4mm z Obi,nebo zelezarstvi.
Pro male modely ( cca 600- 1200mm rozpeti a 150- 300g hmotnosti) lze pouzit taky klasickou vazaci gumu cca 3 x3 az 4x4mm ,ale jeji trvanlivost je dost omezena.
Opletena guma je relativne lacina, dostupna i kdyz trochu tezssi ve srovnani s gumou bez opletu. Taky ma mensi prutaznost (coz castecne kompenzuji vetsi delkou) ale vydrzi dlouhodobe celkem hrube zachazeni( nekolik roku).
veka1
Nicméně ale později jsem jednu A3 postavil. Když jsem měl malé děti, tak jsem koupil stavebnici MIKI a s nima ji postavil. Jenže svými letovými vlastnostmi mě vůbec nepřesvědčila (ztracená námaha, dodnes ji ale mám jako exponát v dílně). S TOMem se to nedalo vůbec srovnat a se SAPERem už teprv ne. 