RCMANIA.cz

Odstranění zbělání (zkondenzované vody) v natřené vrstvě ohřátím (domácí/modelářská žehlička fén nebo nějaká jeho obdoba) je podnětná zkušenost. Za vyzkoušení to stojí. Oproti ředidlu nebo řídkému laku bude vzniklý čichový vjem (někomu vůně, jiným zápach) slabší. Z hlediska teorie ta vrstva laku by měla být páropropustná (na molekulární úrovni). A odolná teplotě vedením a sáláním v laku dosažené.

Steve: Ředidla ProGold co prodávají v Domě Barev jsou to samé jako Severochema, nebo jen že nedělají ten bílý film?

Zatím (loňská várka) nedělá



Vpravo dole

Steve píše:...
Mimochodem - kolem r. 2005-2010 jsem často stříkal lihovými Agama barvami a OK. Líh za cca 32,- peněz.
A jednoho dne nová várka lihu (stále v oranžové butylce) bílé zákaly na barvě, líh podivně smrděl a už byl problém.
Tam nejspíše byly důvody (samozřejmě kromě úspory nákladů) i přidané "antichlastací" složky. Možná i nějaká Bio řepka

U lihu bych spíš tipoval na vyšší obsah vody. Ty várky se odlišují, často i několika procenty. Ono totiž v lihu (etylu) je voda vždy, tedy 4% zcela jistě, to je fyzika (etanol s vodou totiž tvoří azeotropní směs). Pak stačí, když byla daná flaška špatně uzavřená a byla skladována někde ve vlhku, tak ten líh ze vzduchu nasaje další jednotky % vody. A to je pak to bez "vysušování" nepoužitelné.
Vodu z lihu lze ale snadno odstranit vysušovadly, nejlépe vyžíhanou skalicí modrou (stačí použít vysloužilou teflonovou pánev), tedy bezvodým bílým práškem CuSO4. Když je modrá, tak každá její molekula obsahuje 5 molekul vody, tedy je to tzv. pentahydrát CuSO4x5H2O. No a když se v zavodněném lihu rozmíchá dostatečné množství bezvodého CuSO4, tak on na sebe naváže vodu z lihu a krystaly zase zmodrají. Jelikož je v etylu nerozpustný, tak to po usazení lze snadno scedit a ještě pak přefiltrovat. Zmodralou skalici lze ale opakovaně vyžíhat a postup opakovat. Jakmile ty bílé krystaly přestanou modrat, tak to znamená, že už v lihu není žádná voda. Takový líh se pak ale musí dobře zazátkovat, poněvadž on je hydroskopický a kdyby byl špatně uzavřen tak minimálně 4% vody by ze vzduchu do sebe nasál.
Tenhle postup jsme kdysi používali za totáče, když byl metyl pro většinu modelářů nedostupný a denaturák z obchodu zavodněný tak, že při smíchání s ricínovým olejem někdy vznikala taková emulze (to je když se obsah vody blíží 10%), která byla jako palivo pro žhavíky absolutně nepoužitelná. Ale na poctivě vysušený denaturák dle výše uvedeného postupu, běhaly naše motory celkem dobře, navíc v porovnání s metanolovým palivem měly asi o 20% nižší spotřebu paliva.
Ale pozor, daný postup lze aplikovat jen při vysušování etylu, nikoliv metylu , protože ta skalice s metylem reaguje za vzniku tzv. solvánu, tedy se v něm mírně rozpouští. O tom jsem tu už ale psal.

Nepopírám
Ale do té doby bez problémů a najednou s novou várkou jinak ten líh smrděl a od té doby vždy stejný problém.
Ve skladování problém nebyl, dýl než týden ta flaška u mě nevydržela.
Ne že bych ten smrad chlastal - na Moravě máme dost lepšího pití - ale prostě jsem ji dokázal spotřebovat. Možná i víc, už je to bratru 20 let...
A byl to nástřik lihovými barvami Agama na polystyrénové výlisky.
Takže ani nějaký chlad, sražená voda na stříkané ploše...podmínky (teplota, vlhkost) byly v pořádku

VTjr píše:U lihu bych spíš tipoval na vyšší obsah vody. Ty várky se odlišují, často i několika procenty. Ono totiž v lihu (etylu) je voda vždy, tedy 4% zcela jistě, to je fyzika (etanol s vodou totiž tvoří azeotropní směs). Pak stačí, když byla daná flaška špatně uzavřená a byla skladována někde ve vlhku, tak ten líh ze vzduchu nasaje další jednotky % vody. A to je pak to bez "vysušování" nepoužitelné.
Vodu z lihu lze ale snadno odstranit vysušovadly, nejlépe vyžíhanou skalicí modrou (stačí použít vysloužilou teflonovou pánev), tedy bezvodým bílým práškem CuSO4. Když je modrá, tak každá její molekula obsahuje 5 molekul vody, tedy je to tzv. pentahydrát CuSO4x5H2O. No a když se v zavodněném lihu rozmíchá dostatečné množství bezvodého CuSO4, tak on na sebe naváže vodu z lihu a krystaly zase zmodrají. Jelikož je v etylu nerozpustný, tak to po usazení lze snadno scedit a ještě pak přefiltrovat. Zmodralou skalici lze ale opakovaně vyžíhat a postup opakovat. Jakmile ty bílé krystaly přestanou modrat, tak to znamená, že už v lihu není žádná voda. Takový líh se pak ale musí dobře zazátkovat, poněvadž on je hydroskopický a kdyby byl špatně uzavřen tak minimálně 4% vody by ze vzduchu do sebe nasál.
Tenhle postup jsme kdysi používali za totáče, když byl metyl pro většinu modelářů nedostupný a denaturák z obchodu zavodněný tak, že při smíchání s ricínovým olejem někdy vznikala taková emulze (to je když se obsah vody blíží 10%), která byla jako palivo pro žhavíky absolutně nepoužitelná. Ale na poctivě vysušený denaturák dle výše uvedeného postupu, běhaly naše motory celkem dobře, navíc v porovnání s metanolovým palivem měly asi o 20% nižší spotřebu paliva.
Ale pozor, daný postup lze aplikovat jen při vysušování etylu, nikoliv metylu , protože ta skalice s metylem reaguje za vzniku tzv. solvánu, tedy se v něm mírně rozpouští. O tom jsem tu už ale psal.

Možná b bylo lepší spíš netipovat, ale nejdřív si přečíst jak to skutečně je (od r.97).
Denaturační směsi do lihu se u nás smí (pokud se nepletu) používat snad pouze dvě (1a a 1b) a rozhodně nejsou stejný. Možná i víc (IPA) - to si ale nejsem zcela jistý. Rozsvitit by se mělo každému, kdo tuší, čím se od sebe jednotlivé způsoby denaturace liší. Obsah vody, ten je bez diskuze.
https://www.krustashop.cz/Lih-99-denatu ... escription (viz poznámka dole)

Zpět k nitru - předevčírem zkouška:

Křídlo, potah papír, nalakované.

20 stupňů, nad okenním parapetem ještě víc, přetření křídla čistým nitroředidlem:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí

Suchá místnost:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí

Stejný výsledek při fénování - křídlo bělá úplně stejně, což napovídá výše zmiňované teorii o bělání při rychlém odpařování.

Pokračování večer, balkon, 11 stupňů:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí
- stará Svchm -zbytek nalezený ve sklepě - potah nebělá!
-přetření zaponem naředěným novou Svchm - bílá místa zmizí

A pak se v tom vyznejte...

● Jedině přes měření relativní vlhkosti, teploty prostředí, a (IR teploměrem) teplota lakované/upravené vrstvy, při zasychání. Vlhkost se do zasychající vrstvy může dostat různými cestami. DIY měření obsahu složek (z důvodů ceny vybavení) nebude příliš reálně proveditelné.
● Za podstatné považuji popis: Jaké pokusu odstranění byly zkoušeny. A jejich výsledek: Zbělání zmizelo/nezmizelo.

… k tématu bělání nitrolaku, i když zkušenost z dávných dob.
V první polovině 90-tých let jsem hodně experimentoval s vliesem, tinkturami apod. Napínací, zaponové laky natírání štětcem, stříkání fixírkou,… Acetonové/ nitro ředidla prodávané tehdy ve skleněných lahvích.
Ať jsem zkoušel všechno možné na povrchu potažených ploch, stále po vyschnutí byly nevzhledné matně bílé skvrny. Už jsem z toho byl celkem zoufalý – karbonové D boxy, uhlíkem páskovaná žebra, a takové nevzhledné skvrny.

Co pomohlo?
Telefonát do Starého Města, Colorlaku jestli se to tehdy tak jmenovalo. Ochotně mě přepojili do laboratoře. Popsal jsem zmíněný problém. Laborantka hned měla jasno. Za pár dnů dorazila poštou zásilka, dvě malé plechovky cca á 2dcl, obsah jsem smíchal s nitro ředidly v lahvích co jsem měl doma, křídla znovu přestříkal a bylo po problému. Jen se neptejte na obsah těch plechovek – už si nevzpomenu a byly bez popisů.
Od té doby jsem kupoval jen a pouze ředidla od Colorlaku ve variantě C6000/0000 a vždy bez problémů. Bacha: v prodejnách bývá často varianta C6000/0004 – bývá levnější, ale tuto nebrat!

Asja píše: …

K ředění barvy C2028 je určena jen varianta C6000/C0000 Až zmoudřím z bezpečnostního listu C6000 (Číslo C6000-: A-C0000, A-V0004, A-V0006, A-V0012) Velký interval rozmezí u horního a dolního obsahu prchavých složek, tak se pokusím o odhad názoru.
● Funkci neumím objasnit. Snad nějaká složka schopná navázat vodu v zkondenzovaném stavu a odvést ji z prostoru zasychajícího laku ven. Jakási obdoba funkce oděvů z textilií Klimatex, nebo páro-propustných fólií. Které, ale fungují na principu membrán.

guchar píše: K ředění barvy C2028 je určena jen varianta C6000/C0000 Až zmoudřím z bezpečnostního listu C6000 (Číslo C6000-: A-C0000, A-V0004, A-V0006, A-V0012) Velký interval rozmezí u horního a dolního obsahu prchavých složek, tak se pokusím o odhad názoru.
● Funkci neumím objasnit. Snad nějaká složka schopná navázat vodu v zkondenzovaném stavu a odvést ji z prostoru zasychajícího laku ven. Jakási obdoba funkce oděvů z textilií Klimatex, nebo páro-propustných fólií. Které, ale fungují na principu membrán.

Nějak si z tvých odkazů neumím vytáhnout podstatu odpovědi ( = nevím co tím chceš říct ).
Vložení kopírovaných datasheetů či citace odborných popisů chemických reakcí nedává výsledné shrnutí problému či způsob řešení
Tedy to co potřebujeme. Co by mohlo kdyby...věc neřeší, chce to reálný test, jak třeba popsal Sharkmouth

Jak jsem psal již v minimaketách - používat ředidlo se specifikací A-C0000, to je určeno pro bezbarvé nátěry.
A také, že i barvy mívají různé složení - tedy kombinace obojího může vést k různým výsledkům i při ideálních podmínkách.
Barva, co jsem aktuálně zakoupil má stejnou specifikaci, tedy A-C0000.
Problémy s předchozími i těmito se nekonají
Reálná zkušenost
S loňskou várkou (a dřívějšími) ředidla ProGold ze Severochemy také nejsou problémy, a to jak s použitím pro barvy, tak pro bezbarvé laky
Jak to bude s letošní várkou se uvidí - vzhledem k výše uvedeným informacím se do nějakého horlivého shánění letošní várky nehrnu

Včera v jedné nejmenované pražské prodejně barvy laky a podobné - "C6000 je C6000, nic jiného, co chcete slyšet, co to na nás zkoušíte, bla, bla, bla" Přinesl jsem tedy bezpečnostní list Colorlaku a pár vět opsaných od Tondy Alferyho na Minimaketách, a to bylo jekotu na Starém Bělidle, éé totiž na Palmovce "Čtyřicet let dělám v oboru, co je to zas za blbost, co si to vymejšlíte, bla, bla, bla!!!"

No ale dnes jsem se náhodou stavil v nejmenované prodejně kousek od Českého Brodu, kde mají vždy zajímavý sortiment (kdo to tam zná, ví ) Nakoupil pár věcí a i plechovku PRO GOLD výroba 2022. Nejsem ovšem doma, takže zkouška za téměř srovnatelných podmínek jako ta minulá neproběhla.
Jo a složení PRO GOLD a "nové" Svchm je prakticky stejné, jen PRO GOLD neobsahuje isobutyl - tedy píše se to v BL, jestli jsou poměry složek stále stejné, těžko říct.

sharkmouth píše:Včera v jedné nejmenované pražské prodejně barvy laky a podobné - "C6000 je C6000, nic jiného, co chcete slyšet, co to na nás zkoušíte, bla, bla, bla" Přinesl jsem tedy bezpečnostní list Colorlaku a pár vět opsaných od Tondy Alferyho na Minimaketách, a to bylo jekotu na Starém Bělidle, éé totiž na Palmovce "Čtyřicet let dělám v oboru, co je to zas za blbost, co si to vymejšlíte, bla, bla, bla!!!"

No ale dnes jsem se náhodou stavil v nejmenované prodejně kousek od Českého Brodu, kde mají vždy zajímavý sortiment (kdo to tam zná, ví ) Nakoupil pár věcí a i plechovku PRO GOLD výroba 2022. Nejsem ovšem doma, takže zkouška za téměř srovnatelných podmínek jako ta minulá neproběhla.
Jo a složení PRO GOLD a "nové" Svchm je prakticky stejné, jen PRO GOLD neobsahuje isobutyl - tedy píše se to v BL, jestli jsou poměry složek stále stejné, těžko říct.

Hezkýýýýý!
Je někdy (často) vidět, jak lidi nepřiznají chybu...
Dej pak vědět, jak jsi uspěl.
Mě to (zatím) funguje a nemusím řešit - naposledy Annular



To bílé je zatím suchý papír nebo už částečně usychající lak. Ve finále OK.
A i když na to nakonec šla krémová barva, nebyl ani tady s ProGoldem problém...

@Steve Je to moje reakce na podstatnou část sdělení od Asja: ... "jen a pouze ředidla (a lak) od Colorlaku ve variantě C6000/0000" ... "ne (levnější) variantu C6000/0004" ... "dvě malé plechovky cca á 2dcl" Jádro pudla je zkusit určit o jakou zázračnou kapalinu šlo. A jak asi funguje. Pokud to víš tak to sem dej. Já myslel, že mne to trkne ze složení uvedeného v BL. Pokud jsi minimaketách napsal Steve: "Takže mi z toho vyplývá, že nejen ředidlo, ale i laky jsou rozdílné. A to by taky mohl být problém. Vidím na něm podobnou "specifikaci" Na víčku: CELOMAT C-1038, C0000 Bezbarvý, A-C0000. viděl jsem to tam. Jen mi nedošlo, že v tom je jádro pudla.
Nicméně. určení zázračného aditiva a podmínek kdy a jak funguje, je pro mne podstatné. Neb (když to jde) je lepé lakování udělat hned bez zákalu, než potom zkoušet zákal odstranit.

tak mě čeká potahování a lakování...no, a mám právě to závadné ředidlo....ale potěšilo mě, že ušetřím a nemusím kvůli tomu zatápět...bílý to bude tak i tak