RCMANIA.cz

Chlummik píše:
nevím jak "jednoduché" je bodování ale rozhodně moc funkční není, leda tak že z packu nebudeš tahat velký proudy. proti tomu u pajeného spoje máš jistotu že z packu nebudeš mít ještě radiátor. i když pro zimní provozy se může zdát přídavné topení v místě bodových spojů jako výhodné, z pohledu elektro už to tak výhodné není.
Každopádně když při pájení použiješ pájecí kapalinu na nikl a silný trafo, spoj budeš mít hotovej do 5s a to se článek moc neohřeje.

Za predpokladu, ze bych se nakonec preci jen rozhodl pajet... Pajeci kapalinu neutralni? Mam jen trafopajku, 125W, ale zadna Cina, je to CZ vyrobek. Pripadne bych musel dokoupit klasickou pajecku 100W.

scarabeus píše:... trafopajku, 125W, ale zadna Cina, je to CZ vyrobek. ...

Mám to samé. Dej tam Cu drát 2,5mm2, použij pájku třeba Stannol Kristall 505 (mám) a jde to velmi pěkně. Pájecí kapalinu žádnou.

Ještě doplním d) :
(to černé jsou již hotové body, elektrody stojí tam kde by někdo chtěl další body; může to být i posunuté v ose Y, tedy v tomto pohledu by to bylo v zákrytu)

Solim Namez píše:... Pro mě je to tvrzení neznámého člověka, který navíc bodování nemá rád. Proč bych zrovna jemu měl všechno věřit? ...

Takže si myslíš že lže.

Mimochodem - proč solidní výrobce dělá ty spojovací pásky v tomto provedení?
https://image.made-in-china.com/43f34j0 ... elding.jpg
Odpověď je na malůvce b), c) i d) ...
A to není všechno. Ty protilehlé dvojice se musí svařit najednou, v jednom cyklu.
Důvod je hlavně na obrázku d)

Taky jsem koukal na pasky s tema dulkama, je to celkove lepsi?

Blacksite píše:Taky jsem koukal na pasky s tema dulkama, je to celkove lepsi?

Ale primárně nejde o důlek.

scarabeus píše:Za predpokladu, ze bych se nakonec preci jen rozhodl pajet... Pajeci kapalinu neutralni? Mam jen trafopajku, 125W, ale zadna Cina, je to CZ vyrobek. Pripadne bych musel dokoupit klasickou pajecku 100W.

Staré trafo 125W bude naprosto dostačující, i třeba 75W trafo ale vyrobené před 30ti lety by nemělo žadnej problém. Základ je mít kratší a dobře utažené očko. S neutrální pájecí kapalinou to jde taky dobře. Hlavně až to doděláš vem to pod vodu a kartáčkem spoje pořádně očisti a dej si pozor aby ti kapalina nezatekla třeba za izolaci pláště baterky časem by to zhnilo, pájecí kapalina je dost agresivní. Jestli na to máš material, vem si staré baterky a vyskoušej si to uvidíš že natom nic není 2.5ka drát asi ok ikdyž mě by vadilo že jsou vystouple a muže se prodřít izolace při nějakém horším zacházení s packem. Spíš použáívám snadno dostupné měděné pásky co se používají na zemění trubek, znich nastříhám co potřebuji, dostupné v každé elektroinstalační prodejně nebo hobby marketu.

novfra píše:
Ale primárně nejde o důlek.

rad se necham poucit, vubec tomu vlastne nerozumim

Blacksite píše: rad se necham poucit, vubec tomu vlastne nerozumim

Jde o to, kudy by měl téct svařovací proud a kudy vlastně "uniká". Domaluj si do obrázků od jyrry cestu nejmenšího odporu (a to doslovně).

Důležitá je ta drážka. Jak píše novfra, při druhém bodování nedochází k úniku proudu a hlavně nejsou první body namáhané pnutím, které by vzniklo díky natažení plechu ohřátím při druhém bodování.

Takze pokud je plech vcelku, proud leze skrz ten plisek a skrz plochu paterky,ale pokud je mezi tim drazka, tak vsechen leze skrz plochu baterky ?

Ano a hlavně nenamáhá pnutím už hotové body.

Lark píše:Ano a hlavně nenamáhá pnutím už hotové body.

No, tak to je husty, to by mi nenapadlo, díky

Úplně (skoro) super by bylo použít dva užší plíšky a po nabodování na baterku je mimo článek spojit:
Proudu nezbývá než jít skrz oba spoje. Sice to není ještě úplně ono ale je to o dost lepší než plný pásek. Důležité je to kudy teče proud. Ostatní je až za tím.

Důlky nejsou důležité, důležité jsou ty výstupky které důlky vytvoří dole
Vytvoří totiž optimální dosedací plochy mezi materiály a zaručí že proud poteče středem budoucího spoje, vytvoří také kýžený přechodový odpor aby se teplo začalo vytvářet především MEZI plechy. Materiál se začne natavovat v místě doteku.
Používá se to hlavně při výstupkovém sváření, kde se svaří současně několik výstupků v jednom cyklu.
Tady by to šlo také použít, jen je nutné mít jiné vedení elektrod - ne po rádiusu (ala kleště) ale na lineárním vedení, pěkně kolmo na materiál.

Výstřiky z odporového sváru jsou sice efektní ve filmu ale v reálu to značí únik energie odstříknutým nataveným materiálem - tedy teplo které mělo jít do vytvářeného spoje odletí pryč. Je to důsledek špatného (geometricky) dosednutí elektrod na povrch materiálů. Třeba u karoserií to místy jinak ani nejde, tady se používají kleště (pokud možno s lineárním vedením elektrod) a i tak si to občas nesedne OK.