RCMANIA.cz

To není tak úplně pravda:
všechny tři jumpery znamenají 128, nebo maximum co zvládne driver jestli jsem to pochopil správně
viz.:
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

V Pololu datašítech píšou, že vše spojený je maximum, co driver umí a u A je maximum 16 a DRV 32. V tom asi problém nebude, no ale zkusím. V MPCNC mám všechny spojený a DRV jedou 32.
Jirka

No právě někde jsem čet (zkouším to najít), že se vyskytly RAMPS napevno zadrátovaný na 1/16
stačilo něco proškrábnout na tišťáku

kroxigor píše:No právě někde jsem čet (zkouším to najít), že se vyskytly RAMPS napevno zadrátovaný na 1/16
stačilo něco proškrábnout na tišťáku

Nojo, ale jumpery spojují do +5V. Pokud by byla propojka na plošáku natvrdo na +5V tak 16 kroků nenastavíš. A já mám na DRV8825 16 kroků. Pokud by byla natvrdo do 0V, tak by přes propojku byl napájecí zkrat.
Budu to řešit později, potřebuju tisknout, tak jsem dal starou konfiguraci. Pak vemu oscílo a kouknu, jakej čas maji stepy na X a Y při rychlopřejezdu. Měly by být stejný, pak je to HW, pokud budou o půlku rozdílný, tak FW.
Jirka

stepacz píše:výborný zrovna jsem teď potřeboval....

Bachcha, z PLA to nefunguje, musí pérovat.
A propo, taky musíš všecko v Netfabbu opravovat?

edit: Hmm, tak Netfabb z toho dělá při opravě kraviny. Původní tisknout jde i když v Repetier-host řve, že je špatnej.
Jirka

hm tak nahodím ABS , něco tady mám, jj slicery někdy řvou, že tam jsou chyby, ale taky otázka dle čeho všeho to posuzujou (každej trochu jinak) večer to zkusím... zaujala mě hlavně klec na tu 18560ku

Vytisknul jsem podle toho dvojáky na AAA a AA a do obojího jde batérka akurát. Ale přemejšlím, jak udělat kontakty. Ideálo by byl namotat pocínovanej 0,35 mm drát závit vedle závitu. Ale to je tak na propojení u vícečlánku. Vývod ven by byl potřeba slaněnej, jenže spájet drát a lanko navzájem nejde, taví se kostra a motat lanko jako kontakt taky není ideál.
Napadlo tě něco vhodnějšího?
Jirka

Nebylo by lepší ty kontakty udělat z pásků tenkýho plechu s předem připájeným lankem, ohnutých do "U", a po navlečení je jen zahnout?

Lark píše:Nebylo by lepší ty kontakty udělat z pásků tenkýho plechu s předem připájeným lankem, ohnutých do "U", a po navlečení je jen zahnout?

Nojo, ale kde vzít, konzervák už dávno není cínovanej. A nic dalšího slaboučkýho mě nenapadá.
Jirka

A co plechovky od ředidel, nitroředidlo, aceton, techn.benzín? Já si ředidlo přeléváh do lahve a z plechovky si vždy vystřihnu dno, protože je rovné a bez potisku. Síla 0,3mm.
P.S. Taky se s ním dobře sundavá stará dálniční známka. Opatrně nahřeju horkovzduškou a kolečkem plechu zastřiženým do roviny opatřeným na straně do ruky bužírkou abych se nepořezal. Tu zastřiženou hranu mám ještě nabroušenou do ostra. Jde to skvěle.

To musíš mít nějaký pocínovaný vykopávky. Koukám v dílně a všechny acetóni, technobenzíni a céčka jsou žlutozelenej fosfát, chromát, nebo jak se tomu nadává. To jsem před časem zkoušel a kyselinou blbě. Ale našel jsem 0,1 mm cuprum a tak ji pocínuju a vyzkouším.
Jirka

Jó z jedný strany je žlutozelenej, ale z druhý jde krásně pájet jen s kalafunou. Před pájením ho lehce přešoupnu gumovkou.

Edit: Tak jsem kecal, ten fosfát je jen na té škrabce na dálniční známky, a tu už mám nejmíň 8 let. Ty současné plechovky jsou jen cínované, i když zrovna ten benzín jsem naposledy koupil už v černé plastové láhvi. Ta kolečka jsou z obou stran stejná a využitelný průměr je asi 90mm. Z vnější strany je jen ten bodový potisk.

Celeron píše:Vytisknul jsem podle toho dvojáky na AAA a AA a do obojího jde batérka akurát. Ale přemejšlím, jak udělat kontakty.
Jirka

Po několika pokusech jak udělat vývody ve výše zmíněných tištěných držácích AAA jsem snad došel k opakovatelnému výsledku. Plechový kontakty, co doporučoval Lark jdou použít jen na + pólech. Při pájení se slabé ABS ihned taví. Do pérujícího - pólu aspoň u AAA nelze plech kontakt z 0,3 mm Cu nacpat. Zkusil jsem namotání z pocínovanýho drátu průměru 0,35mm (ne průřezu) a taky hrozná pakárna na - pólu, přes ty pružící oblouky se tam blbě leze a drát se blbě utahuje. Nakonec jsem skončil u lanka průměru cca 0,45mm. Je potřeba odizolovat bez naříznutí vláken asi 70 mm, zkroutit ale opravdu hodně na cca 45 stupňů stoupání a konec asi 2 mm procínovat, aby se netřepil. No a potom motat závit vedle závitu a dobře utahovat, sice na - pólu zase pakárna ale dá se. Mě se vešlo 7 otoček. Potom jsem tu omotávku z venkovní strany přejel vteřiňákem a přebytek, cca 15 mm motacího konce lanka odstřihl. Takže blok má slaněný vývody a kontaktuje perfektně. Větší AA, 18650, A123 půjdou asi lépe, je tam v pružným kontaktu podstatně víc místa.
Jirka

Tak mám tady konečně novýho PRŮŠU, letadla to tiskne super, akorát... musel jsem dát teplotu HE na cca 250 (PLA Mladeč, cooler OFF, retrakce 1.5 + 0.5 extra) pak je tisk perfektně pevný (thihn wall printing), takže pozor chce to řádně zvýšit teplotu...

To je trošku moc ne - to už slušně přepaluješ to PLA. Jo a připrav se, že ti brzo udělá teflonová trubička pááá pááá

Já naopak jdu u PLA s teplotou dolů tisknu tak na 180-190° jak jdu nad 200°tak PLA prská a dělá bublinky