Detonační motor MK17

[JardaRůžička]

Já jsem tenkrát na upoutancích nejvíc používal Jeny 2 a 2,5 ccm. Později jsem ještě některé dolétával v rádiácích (Vipan, Citabria...).

[VTjr]

Já jsem tenkrát na upoutancích nejvíc používal Jeny 2 a 2,5 ccm. Později jsem ještě některé dolétával v rádiácích (Vipan, Citabria...).

Já měl nejprve MK-16 (předchůdce MK-17). S tou jsem létal s Galaxií (takový cvičný upoutanec z plánku Modelář). Chtěl jsem ji nahradit MK-12V, ale ačkoli jsem měl dvě, tak ani jedna nepřežila svůj záběh. Pak jsem létal s tím OTM 2,5 Sokolem a dlouho i s MD-2,5 Meteor (to byl ruský žhavík, v upravené verzi existuje a dobře chodí doposud, jen nemám pro něj žádný model). Pak jsem se konečně zmohl na MVVS2,5D7 -to byla paráda v upoutanci. Taky jsem měl jednu Jenu 1cm3 a MK-17 v RC-M1. Pak jsem stavěl proporcionální soupravu a abych mohl pokrýt náklady na součástky a hlavně aspoň 2 serva Futaba S-12, tak jsem vše jednokanálové se soupravou Mars-II (1ks větroň RC-V1 a dva motoráky RC-M1) a taky dva upoutance i s motory prodal. Té D7 je mi líto, protože to byl velice dobrý motor. A pak jsem zase vše začal budovat od začátku. Nové modely, nové větší motory atd. Holt tenkrát nebylo prostředků nazbyt, ale nakonec to není ani dnes. Ale jezdil jsem i já i moji rodiče často do Ruska, proto jsem měl tolik ruských motorů. Ty se většinou bez úprav nedaly použít, tak jsem je upravoval. Např jsem koupil po 9,50 Rbl dvě ruské Komety MD-5. Udělal jsem na nich vyvážení klikovky podle návodu, co byl v Modeláři pro Radugu-7. Hned z toho byl jinej motor. Na jednu jsem si vyrobil i funkční RC karburátor, dokonce i s volnoběžnou jehlou. Mám to dodnes, vše funkční. Ty motory měly sice zastarané příčné H vyplachování a rovný válec s pístem se 2 kroužky, čili koncepčně velmi podobné MVVS5,6A (ta však měla zadní sání, Kometa přední). Tohle uspořádání výbrusu je co se týče životnosti doslova nezmar. Ale vzhledem k vyššímu tření (nemá tu koničnost jako mají výbrusy ABC) nemůže dosahovat špičkových výkonů.

[Emtec501]

Zdravím odborníky na detoňák MK 17.
Potřebuji poradit, v jaké výšce má být přívod paliva z nádržky vůči vstupu do karburátoru.
Teď mám výstup z nádržky asi 5 mm pod úrovní vstupu. Motorek nechce nasát palivo.
Pokud vstříknu palivo nad píst, tak se motorek spustí, ale běží pouze několik vteřin, než spotřebuje vstříknuté palivo. Ucpání vzduchového vstupu prstem nepomohlo.
Děkuji předem za odpověď.

[JardaRůžička]

v jaké výšce má být přívod paliva z nádržky vůči vstupu do karburátoru.

Obecně by výšková osa nádrže měla souhlasit s tryskou karburátoru, ale těch 5 mm není nic významného.
Napadají mě tři možné důvody potíží v pořadí podle pravděpodobnosti:
- ucpaná tryska karburátoru (po delčím ležení zaschlý olej - jde profouknout ?)
- hadičky (materiál, silikon nepřežije detonační palivo) - je v nádrži "bimbátko"? neupadlo?
- přisávání falešného vzduchu (víc možností, třeba i ty hadičky)
Ten motor je sice historický, ale ke svému účelu povedený a spolehlivý, měl jsem jich v rukou hodně.

[VTjr]

Jarda už sice odpověděl a nemohu než souhlasit.
Já bych taky tipoval na to, že tryska je ucpaná zaschlým ricínem.
Takže bych k tomu dodal jen to, že to doporučuji rozebrat a pořádně vyčistit. Postup je jednoduchý:
1. Vyšroubuje se jehla
2. povolí se 7 mm šestihran, který je součástí tělesa trysky, ze pomocí závitu M4 zašroubován do těla difuzéru a svírá aretační pružinku spolu s fitingem pro přívodní palivovou hadičku.

Viď tenhle obrázek:

Nečistoty budou nejspíš v prostoru mezi fitingem a tělem trysky, jakož i v trysce samotné.

Při zpětné montáži je potřeba dát pozor při dotahování trysky - je to třeba opravdu s citem , protože ta je v místě fitingu oslabena jednak sacím otvorem a ještě i zápichem (to, aby mohl být fiting v libovolné poloze a aby se tak palivo mohlo obtokem dostat k otvoru trysky, který taktéž může po dotažení být v libovolné poloze). Píši to proto, že jsem se nejednou setkal s tím, že při dotahování na fest se v místě toho otvoru tělo trysky přetrhlo a jakožto vlastník malého soustruhu jsem pro nejednoho kamaráda nové tělo trysky pro MK-17 vyráběl.
Ale tu vlastnost, že na poloze fitingu nezáleží, je možno s výhodou využít při vedení hadičky palivové instalace.
Důležité je i opravdu důkladné vyčištění čelních ploch fitingu jakož i těch dvou těsnících podložek, protože přes škvíry v důsledku nečistého povrchu by to mohlo nasávat falešný vzduch. Osvědčilo se ty podložky nahradit Al-fólií (ne obyčejný alobal, ten je příliš tenký, ale například z víčka jogurtu, nebo játrové paštiky - tam je to bez reklamního potisku, jen se musí na hladké podložce "vyžehlit" ta jeho vroubkovaná struktura).

[Emtec501]

Děkuji za rady, zítra to zkontroluji.

[Manny]

Přišel jsem k několika MK 17 a MK 16. Z nostalgie se v nich chci pošťourat, vyčistit, možná nový elox, zkusit natočit, abych věděl v jakém jsou stavu a nakonec skončí jako dekorace na stojánku, nebo i jako dárek - těžítko. U jedné MK 17 mi chybí aretační perko jehly. Napadá vás, z čeho to vyrobit?

[JardaRůžička]

Kdybys netrval na tvaru originálu (plech), tedy struna cca 0,8 mm.

[VTjr]

Asi bych poradil to samé, co Jarda.
Přiznám se, že tyhle pérka mi vždy dělali největší problémy jak je vyrobit.
Zkoušel jsem všechno možné - různé ploché pružiny, holící čepelky a pod. Ale pokaždé se mi to buď zlomilo, nebo to bylo nakonec příliš měkké na to, aby to mohlo svoji funkci dobře plnit.
Nelepší výsledky jsem dosáhl buď s tím pružinovým drátem (tak jak to měly kdysi starší RC karburátory MVVS), nebo s fosforobronzovým plechem na kontakty relátek (ovšem neporadím kde se dá dnes sehnat). Pokusy s kalenými čepelkami nebyly úspěšné, protože ten jejich plech je příliš tenký. A pokusy s silnými čepelkami (třeba od hoblíku NAREX) taky nedopadly dobře a to jsem se je pokoušel popouštět a znovu kalit. I když se to nakonec podařilo opracovat a ohnout, tak výsledkem byla velmi křehká součástka, která se velice rychle zlomila.

Ale nějaké zkušenosti do placu přece jen dám. Čepelky jsem vždy vrtal dobře nabroušeným vrtákem tak, že jsem je stlačil ve svěráku mezi dva duralové plechy a vrtal spolu s nimi. A pokud se dá sehnat vrták s dobře nabroušeným TK plátkem, tak je to úplná pohoda. Ohýbat se to taky dá, ale nesmí se ostře ale přes alespoň 1 mm poloměr. Ale nejhorší je udělat ten hrot se zoubkem - tam se mi to vždy zlomilo nebo rozpadlo. Asi by se musel vyrobit nějaký přípravek zase s poloměry a možná ten konec předtím popustit.

Takže i já sám budu zvědav na nějakou spolehlivou radu jak takové pérko amatérsky vyrobit.

[Manny]

Na co je šroubek na víku klikové skříně - zespoda difuzoru?

S dovolením jsem si půjčil obrázek a šroubek tam označil červenou šipkou.

[von boberov]

Ten šroubek drží čep, na kterým se otáčí rotační šoupátko.

[Manny]

Díky!

A ještě se chci zeptat: když motor rozeberu, předpokládám, že půjdou kukat těsnění víka kliky a těsnění pod válcem.
Z čeho vyrobit nová?

[von boberov]

Ahoj. Těsnění? No jo, vrtáš se ve starém strojku- já to vždycky vystříhal z papíru podobné tloušťky a bylo.
Koukal jsem na Svoje staré fotky:
V roce 2009 jsem se tím motorem bavil. Vyrazil jsem z válce protipíst, soustruh doma mám, tak jsem vytočil novou vložku se závitem pro žhavící svíčku. VTjr dobře píše o té jehle, že se musí dotahovat opravdu s citam- taky jsem ji "urval".
Jako "protézu" jsem osadil jehlu z RC karburátoru MVVS 1,5.
Doma jsem pak vybral vhodný model na montáž tohoto motoru a asi 5 startů(letů) jsem dal. Musím říct, kraválu jak hrom a éro zamaštěný ze všech stran
PSSSSST Model byl řízen Modelou T4AM27- takovej retro model.

[BUBI]

Ano, von boberov, kravál a umastený model. To je pre mňa to pravé orechové. Navraviac o tej krásnej aróme paliva.

[von boberov]

Já to mám taky rád, a ta radost když to chytne- no jéje.