reprap 3D tiskarna v modelarske praxi

[olisoft]

Aku verziu Slic3r mas?
Skus sa pohrat v casti Print settings s parametrom Seam position.

Inak popozeraj:
Slic3r forum
http://forums.reprap.org/list.php?263

Ceske forum:
http://forums.reprap.org/list.php?327

[dt]

Aku verziu Slic3r mas?
Skus sa pohrat v casti Print settings s parametrom Seam position.

Mám 1.1.7 stable pro windows.
Díky za tip na Seam position, to by mohlo pomoct. Vůbec jsem netušil, že tam nějaká taková věc je.

[olisoft]

Ono je tam viacero casti, kde sa da skusat a niekedy to priam zahadne meni ine chovanie

[Amper]

Ten juice máš rovnou na skle, nebo tam máš ještě nějakou fólii?

Rovnou na skle a drzi to jak pribite, odstup trysky od skla (bez juice) mam na tloustku kancl papiru.

[Celeron]

ted me napada - udelal jsem jen jednu upravu - pod heatbed jsem dal 5mm korkovou dlazdici abych zrychlil nahrivani a eliminoval zbytecne topeni do spodku tiskarny

Trošku se v tom snad začínám orientovat... Asi tuším, jak to má byt smontovaný ale nikde jsem zatím nenašel celkovou drátovačku motorů a senzorů. Podle čeho jsi to zapojoval Ty?
Díky
Jirka

[dt]

Rovnou na skle a drzi to jak pribite

To je samozřejmě žádoucí při tisku, ale zase naprd když se to pak má sundat. Jak se to sundává? Já mám strach, že když to bude držet až moc dobře, tak větší předmět bude problém odlepit pryč bez zničení předmětu nebo skla.

[olisoft]

dt: normalne sa vytlacok odlepi sam ked heatbed vychladne

Celeron: aku mas elektroniku? Ak ramps, tak zapojenie najdes tu:http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

Tu korkovu "podlozku" pod heatbedom mam aj ja, trosku to pomaha.

Ja pouzivam na skle syoss lak na vlasy, ten drzi statocne, povoli pri ochladnuti pod nejakych 60 stupnov. Tlacim ABS.

[Amper]

Asi tuším, jak to má byt smontovaný ale nikde jsem zatím nenašel celkovou drátovačku motorů a senzorů. Podle čeho jsi to zapojoval Ty?

Dostal jsem od Petra obrazek kam co narvat do RAMPSu vcetne toho jake barvy maj mit draty od motoru na kterem miste. Kazdy vyrobce to ma trochu jinak. Pak uz jen nakrimpovat a bylo to. Zapojoval jsem to postupne abych neco neodpalil ale nastesti se zadny magic smoke nedostavil

Pokud jsi kupoval soucasti zvlast tak holt musis kouknout na ramps page na wiki. Pak si najit datasheet pro motory aby jsi vedel jak s barvickama, najit si diskusi aby jsi zjistil ze polyswitche dost casto vypinaj ,jeden fet se pali a jedno misto na tistaku je slabe a je vhodne ho posilit dratem od soucastky atd....

K tomu je potreba nezapomenout na to ze musis nastavit soft pro spravne termistory (napr. Marlin je defaultne pro termoclanek a nikoliv termistor), pro spravne koncaky a zpocitat nastaveni motoru vzhledem ke steppingu/microsteppingu, stoupani pouzitych sroubu, pocet zubu/prumer pouzitych remenic atd....

zacni ctenim http://reprap.org/wiki/RepRap_Options odkud se dostanes na spoustu dalsich stranek ktere budou resit dalsi a dalsi veci detailnejs.

Mozna zkusit sepsat co jsi vlastne pouzil/nakoupit a poslat to na rebel forum. Treba budes mit stesti a nekdo bude mit podobny hw.

[Celeron]

Dík za info. Šel bych určitě do ty stavebnice Rebel 2 od Petra. Ale začínám váhat, mluvil jsem půl hodiny s človekem, co má Průšu a dost jsem rozčarován s výsledků, co popisoval. Ne konkrétně Průšou, ale obecně. Třeba mi tvrdil, ať zapomenu na to, že z CADu něco vypadne, hlavně pokud to bude vyšší. Prý běžně 1 mm nepřesnost a taky je problém s pevností, drží to v podstatě jen po vláknu. ABS prý rozlámeš v ruce na vrstvy. Taky tvrdil, že pokud chceš pevnost, musí to být horizontálně "sešitý" přes otvory a to ti žádná řezačka sama od sebe neudělá. Pokud prý chce něco opravdu slušnýho, nekreslí ale programuje. Jinak to je prý skutečne jen na ty Jody.
Jirka

[petrcorrado]

Celeron: Absolutně souhlasím, mám jí doma a vše co píšeš sedí. Navíc je to dost citlivý na kvalitu 3D objektu. Nesmí být žádné polygonální výpadky apod. Při konverzích bohužel celkem častý jev. Používal jsem netfab k léčení, ale není všemocný. Pro 3D tisk je třeba kreslit. Nejdou moc použít objekty stažené z netu. Držák iphonu a yoda skutečně neuspokojí. Pevnost abs je slabota, nenadchlo mě to..

[dt]

Pro 3D tisk je třeba kreslit. Nejdou moc použít objekty stažené z netu.

V životě by mě nenapadlo, že by si někdo pořídil 3D tiskárnu jenom na to, aby tisknul co najde na netu. Ano, na netu se bezesporu najde hromada zajímavých objektů k vytištění, ale tady jsme na modelářském fóru, tak předpokládám, že modelář si poradí s takovou věcí jako design tištěného předmětu s ohledem na jinou pevnost v jednom směru.

Jinak pokud se předmět rozpadá po vláknech, tak to je dle mého názoru špatným nastavením tisku. Zkoušel jsem pár potenciálně problematických konstrukcí a když si člověk pohraje s parametry tisku, které to ovlivní (síla vrstvy a teplota hotendu), tak se dá dojít k uspokojivému výsledku. Úplně stejnou pevnost ve všech směrech ale nejspíš dosáhnout nepůjde.

Jiná věc je ta přesnost. Je třeba opravdu počítat s tím, že když nakreslím krychli 20x20x20, tak nevypadne 20x20x20. Co jsem tak zkoušel, tak chyba se pohybuje kolem 1%, tzn. na řádově centimetrových objektech je odchylka řádově desetiny milimetru. Taky záleží, jak je mašina zkalibrovaná a jaká je minimální velikost kroku, a to hlavně ve svislém směru. Těžko můžu chtít vyrobit něco přesně 10mm vysoké, když mám tloušťku vrstvy 0,35mm (takže 10mm není celočíselný násobek). No a v neposlední řadě hraje roli teplotní roztažnost materiálu. Mašina to sice možná tiskne v relativně přesném rozměru, ale po ochladnutí je to menší. Alespoň tedy u mě prakticky všechno vychází menší než bylo nakresleno.

[jakvok]

problém s pevností, drží to v podstatě jen po vláknu. ABS prý rozlámeš v ruce na vrstvy.
Jirka

To se běžně nestává, měl špatně nastavený parametry tisku; poměr výšky vrstvy a množství hmoty, teplota trysky...
Rozdrolit výtisk z abska rukou, to se mi teda nikdy nepovedlo.
Jasně že výtisk neni izotropní, ale to třeba balza taky ne. Chce to myslet při návrhu a vědět co vlastně chci. Tisknout motorový lože na spalováka z toho asi taky nikdo nebude...

Co se týče přesnosti, je to taky o nastavení. Generátor G-kódu musí vědět jak je při tisku skutečně široké vlákno hmoty. Přesnost klesá s velikostí tisknutého rozměru, nějakou droboť v řádech jednotek cm běžně v desetině mm.
A když se má něco vytisknout opravdu přesně, je dobré vytvořit parametrický model, vytisknout "najížděcí kus", doladit parametry modelu a další výtisk (nebo ten další po dalším ) už sedí. Jako v určitých případech při CNC obrábění.

Přesnější věci se taky dají tisknout s tryskou o menším průměru s vrstvou po 0,1mm
Snad jen opravdu ostrej roh to v půdorysu nevytiskne, ale to je daný principem.

No a absko jde v klidu brousit, vrtat, lepit, a jinak ladit...

[Amper]

souhlasim castecne

1. kreslit se musi ale treba pro sketchup existuje tool zvany solid inspektor ktery to dost zjednodussi (rekne co je spatne)
2. asi bych mel zacit chodit do posilovny, kdyz neberu tenke veci tak to proste nejsem schopen rozebrat ani po vrstvach
3. presnost je takova jaka se da cekat od cnc frezy postavene na podobnem hardware (= pro me dostatecna) a dle toho jak to zkalibruje

Ted jeste doladuju a pak se chystam na tisk motorovycho krytu pro prime pouziti (prumer 16x15cm na 2m elektru). Budu chtit tenci stenu takze tam se asi ukaze pouzitelnost.

V kazdem pripade beru ze v nejhorsim pripade vytisknu master a vysledek bude laminatovy (urcite to bude presnejsi nez kdyz to budu hlodat z polyse)

[olisoft]

Pri dobre skalibrovanej tlaciarni naozaj nie je problem dostat sa na desatinky milimetra v presnosti.
Aj otvory sa daju robit presne, zalezi aj od toho, co cakam od vytlacku.
Napriklad matice pre m3 skrutky zatlacam do vytlacku rukou, pripadne tomu jemne pomozem nahriatim hrotom mikropajky.

Pevnost je pri klasicky nakreslenom vyrobku dostatocna, inak by z toho nemohli byt robene napriklad multikoptery...

Ak treba v niektorom smere zlepsit pevnost, nie je problem nakreslit do objektu malu priebeznu dierku, ktora je tlacena inak ako okolie a tym spevni dany smer.

Amper: Pri tlaci tak velkeho objektu uz treba pocitat aj so zmrstovanim materialu, ale nie je to nic neriesitelne. Bud mas rychlu tlacku, takze sa to neprejavi, alebo dokazes tlaciaren "tepelne uzavriet", aby si udrzovala zvysenu teplotu priestoru a potom dokazes tlacit cele hodiny bez odliepania, ohybov a podobnych atrakcii.

[Celeron]

Na slabý dutý věci jsem se taky ptal a tisknout na svislo kalich s 1-2 mm stěnou vysokou 150 mm je prý na Průšovi zhola nemožný. Zbortí se to. Tak to asi na Rebeloj bude podobný. Myslím, že skončíš na tom mástru s stěnou minimálne 10 mm tištěným na čumáku a vnitřní vyztužovací hvězdicí. Nešla by spíš vytisknout přímo forma s tlustou stěnou a pak ji vytmelit? Otázka je, jakto chceš mít velký. U toho Rebel2 je 200x200x200 čistá pracovní kubatůra nebo pojezdový míry?
Včera v telce ukazovali rekonstrukci hlavy vačnatýho lva na rapid prototipu. Byl to systém laser natavuje bronzovej prášek. Pak na tý hlavě zkoušeli jakou sílu měl v čelistech a vyšlo dost šílený číslo, není známo nic, co by mělo větší sílu skusu. Já jen že proti abs a jinejm plastům se dá na rapidu vytisknout i docela pevnostní věc.
Jirka