ASP 7,5

[JardaRůžička]

jsem zjistil, že těsnění pod hlavu válce jsou opravdu 2ks

Ty sám jsi se přece dušoval (jen si to přečti), že ten "kroužek" (těsnění) tam máš jen jeden.

Přesto trvám na tom, že na výkresu jsou dvě varianty (i na to se lépe podívej), týká se to karteru, pístu, pístního čepu, vložky válce, hlavy a těch těsnění. To jsou totiž díly, kterými se obě varianty (6,5 a 7,5 ccm) liší - souvisí s vrtáním (průměrem pístu).

Jestli v praxi použiješ jedno nebo dvě (případně tři nebo i žádné) těsnění, je na Tobě a souvisí s optimalizací motoru ke konkrétnímu palivu a svíčce. ůžeš si (i tady na fóru) ledacos přečíst. Mám ale obavu, že Ty nejdřív jednáš a pak se teprve možná ptáš.

Taky jsem napsal:

neznamená, že tam máš nacpat těsnění obě.

zdůrazňuji OBĚ, tedy oba dva typy, protože každý má jinou velikost a druhý tam prostě nedostaneš, zatímco DVĚ (ale stejná) jsou zcela běžná.

[Kleta]

Když jsem to rozebral, tak se mi zdálo, že držím v ruce 1KS těsnění, což mě zarazilo, protože na obrázku jsou nakreslené 2KS a jako 2KS se prodávají jako náhradní díl (společně s 1ks těsnění zadního víka, jak jsem, myslím, psal). To mi bylo divné, proto jsem nic dalšího nedělal, ale hned jsem se na to zde zkušenějších zeptal (neboť opačný postup je mi zde správně přátelsky vytýkán... )! A bylo mi řečeno něco v tom smyslu, že použití 1ks těsnění je OK a že neumím číst výkres, protože se jedná o znázornění 2TYPů (nikoli 2KS), které mají být použity v různých motorech. Proto jsem také odpovídal, že, má-li být použito jen 1ks těsnění, tak se mi zdá schema matoucí. Až následně, když jsem to dával zpět do kupy, tak se mi toto těsnění rozpadlo na 2ks. Takže je v souladu realita se schématem i s náhradními díly.

Jediný problém byl tedy v tom, že jsem si na začátku nevšiml, že v motoru není 1těsnění, ale 2 na sobě (to snad není žádná katastrofa). Kdyby se toto nestalo a rozpadlo se do dílů hned, tak by tato debata vůbec nevznikla. Že jsou v různých motorech různé TYPY těsnění (ale ve stejném počtu 2ks) je věc jiná, o tom ale vůbec nebyla z mé strany řeč...

Nic ve zlým .

[JardaRůžička]

Nic ve zlým .

Samozřejmě že nic ve zlým, na to modelařina přece není.

[Lark]

Taky se tě nechci nijak dotknout, ale i když jsi tak pečlivý, jak jsi sám napsal a motor do poslední chvíle běhal dobře, tak než si se pustil do té komletní rozborky, jen kvůli kozervaci, měl jsi se zeptat předem, a pravděpodobně by si motor ani nerozebíral. Hlavně ten motor už dej dohromady, do stavu tak jak byl a nic dalšího neřeš. Sice se říká "Kdo nic nedělá, nic nezkazí", ale bez vědomostí, může ta zkušenost přijít dost draho. Přes zimu pak budeš mít dost času na studování různých stránek a vláken diskuzí, co, proč a jak se dělá. Jesli tam byla dvě těsnění, tak je tam dej zpátky.

[mikvalik]

chtěl jsem zjistit, zda není ohnutá hřídel, zda po nárazu "nehází" a proto jsem jí potřeboval plynule a svižně nasucho otáčet. To dost dobře nejde s připojeným pístem. Nejlepší se mi zdálo vše demontovat, upnout motor do svěráku a otáčet zezadu skrz odmontované zadní víko. Vepředu je pak krásně vidět, jestli hází nebo ne, zvlášť, když se zepředu přiblíží třeba špendlík (špička proti špičce, špendlík jsem upevnil přes pomocí držáku tak, aby jeho poloha vzhledem motoru byla fixovaná). Takto jsem zjistil, že hřídel je v pohodě. Je na této úvaze něco špatně?

A já trouba chlapům do dílny koupil hodinky (úchylkoměry) za 3000kč

[Lark]

chtěl jsem zjistit, zda není ohnutá hřídel, zda po nárazu "nehází" a proto jsem jí potřeboval plynule a svižně nasucho otáčet. To dost dobře nejde s připojeným pístem. Nejlepší se mi zdálo vše demontovat, upnout motor do svěráku a otáčet zezadu skrz odmontované zadní víko. Vepředu je pak krásně vidět, jestli hází nebo ne, zvlášť, když se zepředu přiblíží třeba špendlík (špička proti špičce, špendlík jsem upevnil přes pomocí držáku tak, aby jeho poloha vzhledem motoru byla fixovaná). Takto jsem zjistil, že hřídel je v pohodě. Je na této úvaze něco špatně?

Tak tohle jsem nějak přehlédl. Přesto kvůli tomu není nutné rozebírat celý motor, ale stačí odšroubovat zadní víko, sundat hlavu a nechat povysunout vložku, která je v horní úvrati těsnější. Pak můžeš klikou otáčet naprosto volně.

[Kleta]

A já trouba chlapům do dílny koupil hodinky (úchylkoměry) za 3000kč

Nojo, já to holt dělám po večerech v obýváku. Merkur to jistí...

[VTjr]

Na čištění a konzervaci motoru úplně stačí demontovat zadní víko karteru (klikové skříně). Pokud je motor hodně zakarbonován, nebo při havárii nasál hlínu či jiné svinstvo, tak teprve v tom případě se rozebírá celý. Zrovna tak celé rozborce se nevyhneš pokud měníš ložiska klikové hřídele.

Karburátor při čištění není třeba pokaždé demontovat. Stačí vyndat šoupátko povolením jistícího šroubku a taky hlavní a volnoběžnou jehlu a vše profouknout čistým lihem pomocí medicínské stříkačky. Po složení jemně kápnout kapku parafínového oleje aby šoupátko nezadrhávalo. Gumový kroužek na hlavní jehle bohatosti se osvědčilo namazat troškou vazelíny - pak se s tím dobře točí a těsnící kroužek jehly se "nezapeká".

Když už jsi ten karbec připevnil dvěma M4kama tak to doporučuji rozebírat jen opravdu výjimečně. Do závitů šroubku dej trochu silikonového nebo akrylového tmelu aby to kolem nich přes ten hrubý závit nesálo falešný vzduch. Zároveň je zajistí proti vyšroubování. Dobré jsou i malé podložky z měkkého hliníku. Nejlepší je však to celé zakápnout vteřiňákem. Kdybys to pak potřeboval povolit, tak stačí ten šroubek jen předtím dobře prohřát trafopájkou.

Co se týče podložek/těsnění pod hlavou.

Kdybys chtěl motor provozovat na palivo bez nitra, tak vyndáš jednu nebo i obě podložky, čím mírně zvýšíš motoru kompresní poměr. Ale není dobré aby byla hlava úplně bez těsnění - proto se v takovém případě vyrobí těsnící podložka z tenkého alobalu síly 0,05mm, která na kompresní poměr má jen zanedbatelný vliv, ale zabrání možnému úniků plynů ze spalovací komory.
Kompresní poměr se zvyšuje i v případě kdybys chtěl provozovat motor na etylalkoholové palivo, tedy denaturák. Dnes to ale už nemá smysl protože denaturák je dražší než metyl a hotová paliva se dají snadno koupit. Navíc z denaturáku se musí pracně odstraňovat zbytková voda (asi 4% v něm minimálně je, nekdy však mnohem víc). V minulosti se palivo míchalo, hotové nebylo a metyl byl jen na jedové povolení. Proto taky se hodně lítalo na denaturák.

Naopak kdybys chtěl motor optimalizovat pro provoz na palivo s velmi vysokým obsahem nitrometanu (nad 20%), tak musíš podložky/těsnění přidávat a kompresní poměr snižovat aby nedocházelo k přehřívání motoru, pálení svíček a tvrdému chodu. Na každých 10% nitra navíc se přidává cca 0,2 až 0,3 mm podložka navíc. Ale to už vyžaduje značné zkušenosti a hodně experimentování.