Tak som v rýchlosti nepochopil, že má na mysli podložku pod hlavu.
Tú vyrábať z klingeritu určite nie!

Jedine z mäkkého plechu Al alebo Cu. Najlepšie z Al fólie. Ale bežný Alobal je príliš tenký, dokonca aj ten hrubý, tzv grilovací, je stále dosť tenký. Dajú sa však použiť alobalové uzávery z jogurtov a iných potravinárskych kelímkov. I keď tie bývajú často také vrúbkované, tak ich treba vyhladiť na tvrdej podložke. Farebná potlač funkcii väčšinou nevadí.
Čo sa týka merania objemu spaľovacej komory a stanovenia kompresného pomeru, tak na to sú dobré jednorázové striekačky čo sa napríklad používajú po operáciách proti zrážaniu krvi alebo aj z rôznych očkovacích sád. Ono sa to správne vyhadzuje ako infekčný materiál, ale vždy sa mi podarilo nejaké získať.
Ale pri stanovovaní kompresného pomeru som mal vždy pochybnosti ako sa to správne počíta.

Buď by sa jednalo o efektívny kompresný pomer, ktorý by bol podielom celkového zdvihového objemu motora a objemu spaľovacej komory, teda keď je piest v hornej úvrati (HÚ). Vtedy býva obvykle ten pomer 1:10 až 1:11 tak ako napísal Igor. Potom ešte existuje aj druhá metodika, kde sa robí pomer veľkosti objemu valca nad výfukovými otvormi voči veľkosti spaľovacej komory pri pieste v HÚ a vtedy to býva len cca 1:8 (touto sa riadili niektorí výrobcovia, hlavne ruskí).
Ja som sa preto radšej väčšinou držal metódy porovnávania. Teda som si zmeral objem spaľovacej komory dobrého funkčného motora rovnakého zdvihového objemu a potom sa snažil aj na upravovanom motore sa priblížiť tej hodnote.
Aj tak to bolo treba vždy doladiť prevádzkovou skúškou, lebo motory sa vedia značne líšiť časovaním jednotlivých fáz a tak nie je desiatka ako desiatka a pri rovnakom objeme spaľovacej komory v HÚ sa jedna môže správať ako príliš voľná a iná ako utiahnutá.
Pri tej skúške je v podstate vždy lepšie začínať s menším kompresným pomerom, teda viacerými podložkami pod hlavou a pri testovacom chode sledovať správanie motora v okamihu odpojenia žhavenia sviečky. Ak pri tom odpájaní žhavenia motor zreteľne znižuje otáčky, čo dokonca zhasína, tak je treba kompresný pomer zvýšiť (alebo pridať % nitrometanu do paliva, alebo vymeniť sviečku za teplejšiu). Takže ak len optimalizujem kompresiu a nemením ani palivo ani sviečku, vyberiem jednu podložku a skúšam ďalej, kým dospejem do stavu, že motor tie otáčky po odpojení žhavenia už nemení a vo všetkých režimoch pracuje stabilne. Toto je bezpečnejší postup než začínať na vysokom kompresnom pomere a podložky pridávať, lebo pri vysokej kompresii môže ľahko dôjsť k prepáleniu vlákna sviečky, ktoré dokáže poškodiť výbrus a znehodnotiť tak celý motor. Okrem iného stav vysokej kompresie nie je tak jednoducho identifikovateľný ako stav kompresie nízkej. Pri privysokej kompresii sa po odpojení žhavenia nedeje nič výrazne zaznamenateľné.
Len si treba uvedomiť, že každé také presné doladenie kompresného pomeru je podmienené aj tým zložením paliva a teplotnou hodnotou sviečky.

Takže ak zmeníme napríklad % nitrometanu v palive alebo namiesto strednej sviečky použijeme teplú, či studenú, tak všetko naše nastavenie prestane platiť a bude sa to musieť urobiť znova. A na správanie a stanovenie kompresného pomeru má ešte nezanedbateľný vplyv aj výfuková sústava, kde napríklad ladené rezonančné výfuky fakticky zvyšujú efektívny kompresný pomer a to dokonca môže viesť až k prepaľovaniu sviečky inak dobre nastaveného motora (to je prípad, keď je treba siahnuť po studenšej sviečke) ale to asi nebude prípad zakladateľa vlákna.