MVVS montaz hlavou dolu

[VTjr]

V osmdestých letech byly v ČSSR velice poupulární spotřební japonské motory ENYA, které sice nevynikali extra výkonem (byly slabší než MVVSky se stejnou kubaturou), ale naopak vynikali neuvěřitelnou spolehlivostí a stabillitou chodu ve všech možných režimech. Jejich schopnost běhu s RC karburátory byly srovnatelné s nejakou motorkou, držely otážky na volnoběhu a měly perfekní přechod do vysokých otáček. A co víc, chodily bez problémů i na palivo namíchané z etylalkoholu (obyčejného denaturáku), co byla pro mnohé modeláře neocenitelná vlastnost, protože shánění metylu byla tenkrát hotová křížová cesta, srovnatelná snad pomalu se získáním zbrojného pasu . Hotové palivo pro žhavíky se v té době prostě neprodávalo.
Ale ouha, všechno to platilo do první havárie, která mnohdy měla za následek přerušení vlákna původní svíčky od ENYA. Nová stála kolem 90 Kčs, co bylo opravdu hodně peněz (asi čtvrtina ceny toho motoru), tak proč nekoupit svíčku MVVS za 12 Kčs? Z rčení mnoha modelářských kolegů jsem se dověděl, že po namontování jiné svíčky byla spolehlivost motou tatam Prostě investice do svíčky ENYA stála za to!
Tím nechci nikterak shazovat kvalitu našich MVVS svíček, spíše chci upozornit na to , jak je důležité, zejména u malých kubatur, aby svíčka přesně odpovídala režimu chodu daného motoru. Kupř mikroobjemové motory COX měly speciální žhavící hlavu, po přepálení vlákna, ke kterému ale docházelo opravdu zřídka, se měnila celá hlava a taky nebyla nejlevnější. Ale naopak sovětské žhavíky (MD2,5 Meteor, nebo MD5 Kometa aj.) se od výroby dodávaly s naprosto nevhodnou svíčkou s tlustým konstantanovým vláknem, které prostě nešlo nažhavit a po odpojení žhavení motor beznadějně zastavoval. Prostě první, co bylo třeba udělat po jejich zakoupení, tuto svíčku zahodit a nahradit alespoň tou z MVVS. Až někdy v polovině 80. let začali i rusové vyrábět a dávat do motorů kvalitní svíčky (ty pak dokonce předčily ty původní z MVVS) i když pak mírně zvedli cenu motorů (třeba Kometa z 9,50 Rbl na 11,- Rbla - rubl byl tenkrát oficiálně 10 Kčs, ale dal se sehnat od ruských turistů i po 7). Co naplat ruský motor Kometa 5cm3 vyšel tenkrát dokonce méně než jedna svíčka od ENYA, ale i tak nevím, zda to byla dobrá investice, protože bez mnoha úprav (zejména dodatečné vyvážení klikového hřídele a úprav sacího kanálu v něm) byl tento motor naprosto nepoužitelný. A ty staré ruské svíčky byly dobré jen jako zátky hlavy válce odložených motorů, aby se do nich nedostával prach
Takže, ať žije pořádná svíčka, bez ní jsou to jen zbytečné trable a znechucení. Jak je to dnes - nevím a nemohu aktuálně moc poradit konkrétní typy, protože jsem delší dobu málo aktivní a žiju ze starých zásob. Vím jen, že dobré svíčky vyrábely a snad ještě vyráví bři. Malinové. Dnes není problém v sortimentu, ale v tom jakou vybrat aby to spolu spolehlivě chodilo. To je hotová věda, ale nejlepší je obětovat trochu peněz, zakoupit nekolik různých svíček a odexperimentovat, co je nejlepší a pak už pro daný motor kupovat jenom to. V návodech k motorům jsou sice obecné rady, ale nejčastěji každý výrobce doporučuje tu svoji, co je pochopitelné a většinou je to i nejlepší cesta k spokojenosti (ale stejně bych později experimentoval, pokud je čas a chuť).

[tengler]

Cpu do MVVSek svíčky O.S. - pod 8ccm A3, 8ccm a víc A8, nikde žádný problém..

[Gormen]

já mám zas v oblibě ASP universal 2T/4T ,mám je ve dvou ASP 7,5 ccm a paráda ,jinak v 4,1 mám Malinu M5 a v ASP 2,5 ccm mám O.S. A3

[VTjr]

Cpu do MVVSek svíčky O.S. - pod 8ccm A3, 8ccm a víc A8, nikde žádný problém..

Ja netvrdím, že ten problém je nevyhnutelný. Nakonec čím větší kubatura tím je citlivost na tohle menší.
Ten příklad s ENYAmi, co jsem tu uváděl, je z jiné doby. U jejich svíček a tehdejších našich šlo prostě o kvalitou dost odlišné výrobky. V dnešní době bych očekával vyrovnanou kvalitou a pokud se dodrží doporučení ve smyslu parametru studená-teplá svíčka, tak by záměna nemusela být vůbec poznat.
Ale v 80 letech zatím co japonská ENYA chrlila motory do světa a patrně dost pracovala na spolehlivosti jejich chodu a s japonskou precizností doladili každý komponent, tak u nás to bylo vlastně stále všechno v stádiu poloamatérského experimentátorství, čím nechci nijak snižovat zásluhy konstruktérů a výrobců z MVVS, protože byli jednoznačnou jedničkou v rámci RVHP a občas i ve světě.
Ja si myslím, že prostě v netrhovém prostředí chyběla zpětná vazba (např přes reklamace) a tak se postupovalo monopolním způsobem, kterým by si to japonská firma nemohla dovolit. Kdyby jim ty motory spolehlivě nechodily, tak by zůstali zavaleni reklamacemi a pokazili si pověst tak, že by už tolik motorů nikdy neprodali. Naproti tomu u nás bylo MVVS to jediné a nejlepší, co bylo k mání a tak se chovali jako monopol.
Nakonec je tu ještě jeden zajímavý socialistický fenomén, charakteristický spíše pro sovětské motory. Byly levné, řekl bych až přespříliš levné. Pochopitelně jejich výroba musela být pro fabriky, co je vyráběly nezisková, ne-li přímo ztrátová. Jelikož inflace byla i v socialismu (jen se o ní nemluvilo), tak ta ztrátovost zavedených modelů rostla, když většinou cena byla přímo vylitá na odlitku klikové skříně, tak se s ní téměř nedalo nic dělat. Zmínil jsem se o tom, že kupř motor MD-5 Kometa byl bez úprav v modelech naprosto nepoužitelný. V jedné ruské kníážce o modelářských motorech byly v příloze kompletní výkresy dílů nejběžnějších motorů, co byli v SSSR tenkrát v prodeji. To, co jsem na kometách upravoval (vyvážení kliky a opracování sacích kanálů) bylo součástí původní dokumentace, jen jaksi v rámci "zlepšováků" ty fabriky, tlačené "duralem vylitou" cenou na bloku, vypouštěli různé operace - dyť si to ruští modeláři dodělají doma sami Nebo u tehdy velice běžné a oblíbené detonační jedenapůlky MK-17 se jaksi "zapomnělo" na cementaci klikového čepu. Takže jejich životnost nedosahovala anie 10 hodin (ale co by jste chtěli od motoru za 130 Kčš, nebo z Ruska za 9 Rbl!)
Naštěstí v ČSSR u MVVSek radši postupně rostly ty ceny a na kvalitě se zas tolik nešidilo.

[mnov]

Cpu do MVVSek svíčky O.S. - pod 8ccm A3, 8ccm a víc A8, nikde žádný problém..

Mám stejnou zkušenost. Dělám to tak i u jiných motorů (OS MAX, ASP).

[were]

Dekuji za rady za radu, ja mam v obou MVVS 6.5 co mam ted prave O.S. A3 - tusim ze mi to poradil Houška - a chodi mi s nimi zatim nejlip ze vsech pokusu. Jinak co se tyce te jehly, tak posunovani po zoubku mi nedela problem, ja jsem prave jako prvni zhaviky mel MVVS a jsem na to zvykly, naopak ASP me prekvalipily "robustnosti" nastaveni, pred prvnim startem jsem to nejak nastavil baj voko a motor kupodivu hned chytil a bezel - to jsem predtim neznal Ale jinak mam MVVS rad, pres modelbazar jsem koupil 6.5 upravenou na ABC a to je paradni motor - pro me je ho uplne skoda

[Gormen]

MVVSky jsou strašně citlivé na nastavení palivové jehly,a co se týče volnoběžky tam ani nemluvě,kámošovi se dostala do rukou 4.6 s laďákem, v modelu Fénixe od pana Fary.No to seřizovaní to byla komedie hotový Cinestar za darmo,je jasné že na nastavení volnoběžky je éro citlivější,ale so se táče i té palivové ,tak mu stačí aby se posunulo a jeden či dva zoubky a motor je k ničemu,akcelerace špatná ve maximálkách se dusí,volnoběh nepravidelný,zatím co ASPéčka které mám 5 kusů,tak si nechjí líbit víc,a nejsou tak háklivé.Takže dobře poštelovat jehly,a motor by měl cválat jako bělouš

[VTjr]

MVVSky jsou strašně citlivé na nastavení palivové jehly,a co se týče volnoběžky tam ani nemluvě,kámošovi se dostala do rukou 4.6 s laďákem, v modelu Fénixe od pana Fary.No to seřizovaní to byla komedie hotový Cinestar za darmo,je jasné že na nastavení volnoběžky je éro citlivější,ale so se táče i té palivové ,tak mu stačí aby se posunulo a jeden či dva zoubky a motor je k ničemu,akcelerace špatná ve maximálkách se dusí,volnoběh nepravidelný,zatím co ASPéčka které mám 5 kusů,tak si nechjí líbit víc,a nejsou tak háklivé.Takže dobře poštelovat jehly,a motor by měl cválat jako bělouš

Vše závisí od toho jak výrobce přednastaví stupeň komprese motoru. A taky na samotné konstrukci jehly. V zásadě ale s tím vším lze laborovat. Kompresi lze zvýšit ubráním, nebo ztenčením podložek pod hlavou válců. Pokud je jen jedna a není co ubírat, tak je třeba hlavu na soustruhu mírně stočit (ale max o 0,2 až 0,3mm) to ubrání nahradit několika podložkama ty pak postupně ubírat. Pokud se ale chodí na palivo s nitrometanem, tak je potřeba naopak podložky přidávat. V zásadě jde o to, na jaké palivo výrobce motor nastaví. Pokud počítá nitrované palivo, tak od výroby může nastavit kompresi menší, na standartní standartní metylalkoholové palivo je ji pak nutno mírně zvýšit. Pokud někdo chce létat na etylalkohol, tak musí kompresi zvýšit ještě víc a použít teplejší svíčku. Jinak volbou typu svíčky lze do jisté míry kompenzovat tu kompresi - teplejší svíčka se chová jakoby byla komprese mírně zvětšená a naopak. V 70 a 80 letech nebyl výběl svíček z hlediska jejich tepelné hodnoty. Proto se kupř. pro upoutané modely dfělaly pro oblíbené MVVS5,6A, nebo i pr TONO5,6 speciální dvousvíčkové hlavy. Upoutance se totič vzdy nastavovaly na poměrně bohatou směs, aby do obratů motor akceleroval. Mělo to ale nedostatek v tom, že běh na bohatou směs ochlazoval svíčku a stával se nestabilní, někdy pak motor v tlačených obratech dokonce zhasl. Druhá svíčka se jevila jako výrazné zvýšení tepelné hodnoty (přitom se na ten účel mohl použit i starší s přerušeným vláknem).
A ještě co se týče citlivosti na jehlu. Dá se to odstranit tím, že se původní jehla nahradí jinou s menším průměrem rozprašovací trysky. O nic jiného tu nejde. MVVS mají větší otvor a pak je regulace bohatosti mnohem ostřejší. Pokud se zmenší průměr trysky (třeba použitím z motoru nižší kubature), tak se sice bude pracovat ve výchozím nastavení jehly "na víc otáček" ale regulace bude mnohem jemnější. Jde jen o to to nepřehnat, aby motor dostal tolik paliva co mu patří, aby nenastal stav, když i při úplně vyšroubované jehle je směs pořád chudá.
Kdo má chuť experimentovat, ten se v tom klidně může vybláznit. Ale je mi jasné, že dnešní uživatel požaduje aby byl motor spolehlivě nastaven a vyladěn hned od výrobce. Tedey aspoň pro běžné použití. Samozřejmě spičkové soutěžní výkony bez forsírování motorů a spousty laborování dosáhnout nelze.

[Rastislav]

Zdravím, chcel by som sa opýtať (čital som to strašne davno) teraz v zime na pridavanie 98 okt. benzínu do paliva vraj kôli lepšim prechodom a spoľahlivejším nizkým ot.

[Beep]

To je pitomost, to nedělej, v zimě je líp ubrat chlazení.

[Rastislav]

Tak Dík, A ešte , ak je motor naklonený asi o 40°v pravo , je nutne potrebné to kompenzovať zavažím na opačnej strane ??
(Teda ak model podoprený na osi vrtule a smerovke sa naklaňa na pravú stranu)

[Beep]

U akrobatu je to nutnost, uvaž nit na hřídel motoru a do směrovky na špendlík a dovaž to olůvkem. Standartně se do koncového oblouku křídla které je nahoře vrtne dírka a zalepí se tam olůvko tak aby model visel rovně. Ale motor bude mít na to malý vliv, spíš je někde víc lepidla, těžší balza, víc laku, ono se to v té ploše křídla nasčítá.

[VTjr]

Zdravím, chcel by som sa opýtať (čital som to strašne davno) teraz v zime na pridavanie 98 okt. benzínu do paliva vraj kôli lepšim prechodom a spoľahlivejším nizkým ot.

To je pitomost, to nedělej, v zimě je líp ubrat chlazení.

Já bych to zase až za takovou pitomost nepovažoval. Fór je v tom, že jak metylalkohol tak snad i ještě víc etylalkohol jsou silně hydroskopické látky, které rády vážou vodu z ovzduší. Při delším skladování natolik, že koncentrace vody dosahne 5% i více a palivo se tím prakticky znehodnotí. Motor sice běží, ale jeho chod je nestabilní, přechody špatné a při běhu na volnoběh, ale někdy i při plných otáčkach, zničeho nic motor zhasíná a pod. To se projevuje zejména v zimě, za chladného a vlhkého počasí, když se k takhle vodou kontaminovanému palivu přidá ještě i nasávaný vlhký vzduch do difuzeru.
Avšak i poměrně malá přísada benzínu (tak kolem 2%) hydroskopičnost alkoholu výrazně sníží. Ale má to smysl jen tehdy, když je palivo opravdu čerstvé nebo už zbavené té zbytkové vody. Z vlastních zkušeností mohu říci, že motoru nikterak nevadí benzín do koncentrace asi 8%.
Tohle byl jinak velice osvědčený způsob zejména v minulosti, když byl metylalkohol opravdu velice obtížně dostupný a létalo se na směs denaturáku s ricínovým olejem. Dokonce se používal rovnou tzv. "benzínalkohol", který se jinak využívá v medicíně na desinfekci kůže (např před injekcí) a dal se proto poměrně snadno a levně sehnat.
A ještě poznámka k té hydroskopické vodě v palivu. Dá se odstranit poměrně snadno pomocí sířanu měďnatého bezvodého (vyžíhaná skalice modrá na bílý prášek). Postup je velice jednoduchý:
Skalici modrou (tedy CuSO4.5H2O - pentahydrát), kterou lze poměrně levně zakoupit v drogerii nebo zahradníckých potřebách, vyžíháme ve starém hrnci, nebo pánvi tak dlouho, dokud se modrý prášek nepromění na bílý. Ten pak nasypeme do alkoholu, nebo i do hotového staršího paliva a zamícháme. Prášek se obarví opět do modra (tím, že vlastně vysaje zbytkovou vodu z alkoholu a bezvodý sířan se opět promění na pentahydrát). Necháme ho potom usadit a palivo scedíme. Usazeninu můžeme opakovaně vyžíhat, nemusíme ji vyhazovat. Tenhle postup opakujeme do té doby, dokud bezvodý bílý prášek vyžíhané skalice už nemodrá (to je známka, že v palivu, nebo alkoholu už žádná zbytková voda není). Pak přidáme asi 2% benzínu a palivo dobře zazátkujeme (nejlépe přelepit uzávěr izolační páskou). Nikdo nemusí mít obavu, že by takhle upravované palivo mohlo motoru nejak uškodit, protože skalice je rozpustná pouze ve vodě, ale v alkoholech, benzínu a olejech nikoliv. Důkladné usazení a přefiltrování paliva opravdu stačí. Dokonce se ani nedoporučuje palivo příliš pečlivě a zdlouhavě filtrovat, raději jej jen stočit jako víno, protože při dlouhém filtrování se palivo opět dostáva do styku s vlhkým vzduchem a zase tím nejakou vodu do sebe nasaje. Rozhodně takovéhle palivo bez zbytkové vody prospěje stabilitě chodu motoru i jeho výkonu. Použití denaturáku bez téhle úpravy je dokonce prakticky nemožné, ponevadž běžně prodávaný má v sobě někdy i 10% vody (nikdo to totiž nezkoumá, protože pro bězné užití v domácnosti to zřejmě nikomu nevadí).
Jen pozor! Skalice modrá je jedovatá a neměla by se vylévat do kanalizace, zejména pokud má někdo vlastní miničističku s nasazenými bakteriemi. Skalice totiž tuhle bakteriálni flóru spolehlivě zničí a odpad se pak už nebude rozkládat. V městském systému se to možná ztratí, ale taky bych to nedělal ve větším množství. Nejlepší je tu skalici neustále recyklovat žíháním a jedno kilogramové balení pak může vydržet opravdu navždy.

[Beep]

K tomu benzínu, Milan Porkristl (MPJet) toto vysvětloval na mojehobby, byla tam okolo toho dost velká debata, pokud si to dobře pamatuji tak problém byl v tom že benzín smývá tu tenkou vrstvičku oleje ve válci, která umožnuje hladký chod motoru, kdo chce at pohledá na MH, já si z té debaty odnesl že benzín ne, lépe přidat nitrát a přiškrtit chlazení, popř pokud je motor venku celý tak zkusit obalit část žeber silikonovou páskou.

[hanz393]

jo k tomu jak jste mluvili o te vode v palivu muze se to projevovat i tim ze motor bezi i ve vyzsich otackach ale kdyz sundam zhaveni okamzite chcipne..pritom snim nikdy problem nebyl...svicka je taky v poradku nechapu to no.....palivo mam od minuleho roku od leta ale kanistr otevreny nikdy nezustal....