Potahování polystyrénových křídel a jejich konstrukce

[STROHUR]

Protože mám velkou dílnu studenou /venku mimo barák / zakreju věci na proschnutí kartonovou krabicí do které udělám díru pro fén , tím to přes termostat ohřívám . Pořád se nemůžu donutit udělat si box alá Veka.

[jyrry]

Kdyby jste náhodou někdo podlehl radám, že se dá při lepení balzový plachty na polystyrén do PU-čka vložit třicítka tkanina, tak jsou to kraviny....

.... Kašlu na všechny epoxydy, udělám to celý PU-čkem a děj se vůle páně.
Jirka

Tak už to není kravina?

[xpetr]

Na výztuhy pro PU již léta používám perlinku na zateplování. Tam ti oproti 30tce sklu PU do poliše proleze snadno. Hmotnost jako 140 skelná tkanina, takže promyslet výztuhy.
30g sklo/Milesi potom shora.
A propo, nějak mizí 30g tkanina, jsou 20-25g, s tím už se blbě dělá nebo 50g. Ale já raději větší tak 50 je dobrá...

[Celeron]

Tak už to není kravina?

Ne, to je vývoj. Ale nakonec je to stejně jinak, PU-čko jsem nepoužil a křídlo je hotový.
Jirka

[STROHUR]

Prozradíš jak jsi nakonec zvítězil ?

[Celeron]

No zvítězila nouze. Nalakoval jsem plachty (40-50g) z rubu hodně řídkým nábytkáčem C1037. Po uschnutí jsem to zvážil (přibyly 2-3 gramy) strhl vylezlosti balzy 120-kou šmirglem. Pak jsem na to 285-kou nalaminoval 30-ku tkaninu na 45 st. Pak od středovýho žebra do půlky druhou 30-ku tvaru trojůhelníku. Vzalo si to 12g každá plachta. V tý době jsem to ještě chtěl lepit na polyš PU-čkem. Jenže jak jsem na vzorku zjistil, tak se musí nechat 285-ka ztvrdnout, jinak na ní PU-čko nedrží. Jenže taky vím, že po laminaci jsou plachty tak ztvrdlý, že když je dám do zbytků výřezů křídla a smáčknu, začne balza na náběžce praskat. Tak jsem si udělal přípravek a násady koštěte kterým jsem chtěl plachtu za měkka smáčknout do zbytku výřezu aby po ztvrdnutí byla již ohnutá k náběžce. Před laminováním jsem to vyzkoušel a vypadalo to dobře.Jenže jak jsem to udělal po nalaminování, naskákaly na tkanině boule. Takže nepoužitelný.
Začala rychlá improvizace, namíchal jsem další 285-ku, "naťapkal" jsem s ní polyš jádro ( vzalo si to 8 gramů) a vše sesadil do zbytků výřezů, strčil mezi poky a zatáhnul na stejnou vzdálenost poků. Žádný vákum, ledničkáč by sice mohl za pár minut být od kámoše ale bez regulace podtlaku a to jsem nechtěl risknout, protože polyš je vylehčovaný a mohl by se zbortit nebo prolomit balza.
Dnes ráno jsem to prohlížel a nikde nezjistil nějakej nedostatek a tak jsem stejně udělal druhou půlku. Protože mě ale 285-ka skoro došla a křidýlka kvůli pantování dělám zvlášť, jsem na ně balzu nalepil PU-čkem a do jen odtokovky jsem vložil 20 mm širokej proužek odhadem 60- ky tkaniny. Ta se kupodivu PU-čkem proti 30-ce prosákla sama ihned. Takže mám takovej hybrid.
Půlka bez náběžky a pantování má 380 gramů, nevím, zda to je na 2,1m letadlo málo nebo moc, nemám to s čím srovnat.
Jirka

[Celeron]

Tak jsem zjistil, že dělat náběžku na 3D tiskárně není úplně značka ideál. Je to sice při malým infillu váhově srovnatelný s balzou ale:
trochu je problém s nalepením, konkrétně přechodem balzový plachty a ABS náběžky. Pokud je náběžka nepatrně větší, tak se v kombinaci s několikanásobně měkčí balzou blbě dobrušuje. Lepší je, pokud je nepatrně menší a spíš se dotmelí. U celobalzovky to řeší šmirgl celkem rychle a bez problémů. Malování modelu a jeho příprava zabere nějaký čas, navíc se musí náběžka dělat po max 230 mm úsecích a na konci úseků dělat Mickey Mause uši, aby se kvůli pnutí ABS neutrhla od skla. Blbý taky je, že při tisku s tryskou 0,3 mm a vrstvou 0,2 mm jsou na rádiusu náběžky stále vidět schody vrstev. Navíc u lichoběžníkovýho křídla vrchní vrstvy postupně přibývají k kořenovýmu žebru. Takže se nevyhnu broušení stejně jako u balzový náběžky, který jde navíc podstatně líp a rychleji.
Takže když to porovnám, tak z balzy náběžky mám hotový za cca 1/5 času co jsem strávil při malování a tisku jedný půlky křídla. Druhou půlku jsem ani nezačal tisknout.
Původně jsem chtěl tisknout i koncový oblouky křídel, výškovky a směrovky. U nich platí to samý, co jsem psal pro náběžky. Navíc je modelování koncovýho oblouku potřeba namalovat koncový žebro, několik příčných řezů a vše to spojit do výslednýho tělesa. To je proti náběžce podstatně pracnější a navíc se mi to ani moc nedaří namalovat, prostě ty křivý plochy navzájem do sebe mě furt nějak nejdou. Z balzy to bude za použití pár šablon z tvrdýho papíru za chvíli vyřezaný a vybroušený. Japonská pilka z Lidlu dělá přímo divy.
Trochu zklamání z novejch technologií...

[Shorty]

To zubatění se dá odstranit ponořením do acetonu.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PotzXcKBtO0[/youtube]
Kolega, co mi tiskl trysku mi ukazoval i video, kde to na chvíli namočili úplně. Já to vyřešil po staru. Natřel jsem to ředěným lakem s dětským pudrem a přebrousil.
Osobně si myslím, že tisk je dobrej třeba na ty výstupní trysky a detaily ( výfuky a pod.).
Sám sis ověřil, že klasika je klasika.

[jyrry]

... si myslím, že tisk je dobrej třeba na ty výstupní trysky a detaily ( výfuky a pod.)...

Jojo, toť i můj náhled

[Shorty]

Jojo, toť i můj náhled

Že by to mělo něco společnýho s těma dvouma velkýma motorama?